Яблоня: Медок

Прием заказов до: 9 апреля 2023 г
Сезон: Весна 2023
Корневая система: Открытая
Тип: Привита на подвой
Возраст саженца: Подвой 4 года; привой 1 год
Отправка заказов: с 1 апреля 2023 г

Товар есть в наличии!

Цена:   490 
Цена за 1 саженец

Яблоня Медок

Осенний сорт. Рекомендован к выращиванию в условиях Средней полосы, Подмосковья и даже Сибири.

Описание

  • Размер – среднерослое, естественный полукарлик. Обладает мощной силой роста. Колоновидное.
  • Высота – до 2,2 м.
  • Крона – компактная, небольшая.

Плоды

  • Масса – от 100 до 150 г.
  • Размер – средний и крупный.
  • Форма – округлая.
  • Кожица — плотная.
  • Цвет – бело-желтый.
  • Мякоть – сочная, белого окраса, крупнозернистая, слабо ароматная, со сладким медовым привкусом.

Особенности

  • Созревание плодов – конец августа – начало сентября.
  • Сорт скороплодный. Может дать первый урожай уже на 1 год посадки. В среднем, это 5-9 кг с одного дерева. При интенсивном уходе урожайность можно повысить вдвое.
  • Сорт универсального назначения.
  • Зимостойкость – очень высокая, до -42 С. Деревья можно смело высаживать в таких морозоопасных зонах, где, например, яблони Антоновки обыкновенной страдают от сильного подмерзания.
  • Для культивирования этого сорта используется карликовый подвой 62-396.
  • Хранение плодов – до одного месяца.
  • Устойчивость к болезням и вредителям – высокая.

Особенности

Посадка:

апр-май, сен-окт

Расположение:

солнце

Расстояния между:

1,2-1,5 м

Созревание:

3 дек августа

Урожайность:

средняя

Высота сорта:

2,0-2,2 м

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Яблоня: Медок”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Сроки и условие посадки

Для успешной приживаемости в открытом грунте саженцы рекомендуют сажать весной или осенью. Обязательно выбирают дни с благоприятной погодой. Не делают посадок при сильном ветре, в дождь и в жару. Идеально, если будет пасмурно и тепло, безветренно. В солнечную погоду процедуру переносят на вечер.

Весенняя посадка. Высадить в открытый грунт колонновидную яблоню надо до начала набухания почек, но земля к этим числам должна уже прогреться до +10 градусов, воздух – до температуры +15°С. В различных климатических условиях мероприятие проводят в разные сроки. Важно не опоздать – если посадить деревце, когда на ветках начнут распускаться почки, то оно будет тяжелее укоренятся.

Весной лучше приживаются однолетние саженцы, их приживаемость намного выше, чем у двухлетних. В Подмосковье и Ленинградской области сажают в середине или в конце апреля, на Урале и в Сибири такие работы откладывают до второй декады мая.

Осенняя посадка. Подойдет для саженцев первого года, а также зимостойким видам колонновидных яблонь. Обычно проводится после окончания листопада. Теплые дни с начала сентября и до середины месяца наиболее благоприятны, но не позднее, чем за 25-30 дней до наступления заморозков. При температуре +4 градуса развитие корешков прекращается. При снижении температуры ниже 10°С есть риск вымерзания саженцев. На зимний период надо обязательно создать дополнительное укрытие.

Время осенней посадки тоже напрямую зависит от климата региона. В Сибири и на Урале проводят посадочные мероприятия в конце сентября – начале октября. У деревца должны успеть одревеснеть побег и вызреть почки. Опоздание со сроками высадки приведет к задержке развития саженца и даже к гибели.

Выбор места посадки

Для молодых растений надо подобрать подходящее место на участке.

  1. Плодородный грунт — супесчаный или суглинистый. Если на участке нет плодородного слоя, то его насыпают.
  2. Солнечное место без сквозняков, на южной или западной стороне сада, защищенное от ветра. Обычно возле строений или забора, но чтобы растение не затенялось, делают отступ около метра.
  3. Высокий уровень влажности. Расположение грунтовых вод не выше 2 метров от поверхности земли. При более близком пролегании требуется создать дренаж.
  4. Сорт выбирают с учетом климатических условий определенного региона. Для севера берут виды, приспособленные к низким температурам.

Подготовка к посадке

Саженцам готовят траншеи или посадочные ямы. Траншея — это глубокая канавка, сделанная сразу для нескольких растений. Применяется при создании сада. Ширина и глубина траншеи – 50х50 см. Ямы используют для посадки отдельно стоящих или далеко находящихся друг от друга яблонь. Как правило, глубина и ширина – 70-80 см, в зависимости от сорта, на который привита колонновидная яблоня. Углубление делают такого размера, чтобы корни молодого деревца свободно могли в ней разместиться.

Выкапывают и готовят посадочные ямы заранее: для весны — осенью, а на осень — весной или не позже чем за 1,5 месяца до мероприятия. Для колонновидной яблони подходит легкий супесчаный или суглинистый грунт. Корневая система растения не уходит глубоко в почву, а располагается на поверхности. Разновидность очень требовательна к влаге и плодородному слою.

Обязательно в лунки добавляют: органические удобрения (перегной, торф) — 5 кг; минеральные (суперфосфат — 100 г, калий — 80 г); зола — 500 г; кислые почвы нейтрализуют доломитовой мукой.

Большую часть ямы заполняют плодородной землей, смешанной с компостом или перегноем и с калийно-фосфорными добавками. Комплексные минеральные добавки вносить не рекомендуется. Все составляющие перемешивают и оставляют на зиму для весенней посадки. Если планируется сажать осенью, то минеральные подкормки не вносят, чтобы не стимулировать саженцы к росту. В этом случае удобрять начинают только весной.

При подготовке учитывают особенности земли на участке.

  1. Глинистая. Глина плохо пропускает воду, и в яме, наполненной плодородным составом, станет накапливаться вода. Выкапывают глубокие выемки до 1,5 метров, выкладывают толстый слой дренажа из песка, щебня или битого кирпича, можно использовать и другие материалы. В состав земли обязательно добавляют песок и опилки.
  2. Песчаная. Рыхлые субстраты почти не задерживают влагу, поэтому корневая система будет быстро пересыхать. Яму делают размером 80х80 см. Обязательно обустраивают дренаж. В лунку на дно для удержания влаги добавляют плотные составы — речной ил, глину. В почву вносят доломитизированную известь для обогащения магнием. Боковые стенки лунки укрепляют подручными материалами.
  3. Торфяная. На торфяных грунтах повышенная кислотность. Чтобы ее нейтрализовать, добавляют мел, гашеную известь, доломитовую муку. Для большей рыхлости и водопроницаемости вносят песок.
  4. С высоким уровнем грунтовых вод. Глубина расположения воды должна не превышать 2 м от поверхности. Если все-таки воды поднимаются выше, садоводы делают земляные насыпные валы или высокие грядки, на которые высаживают яблони. Также организуют систему водоотведения при помощи дренажных труб.

Схемы посадки

Размещая молодые деревья на участке, обязательно учитывают, какие сорта будут находиться рядом. Принимают в расчет и особенности подвоя, на который привиты колонновидные яблони — распределяют саженцы так, чтобы более высокие деревья не затеняли низкие.

Выделяют 3 группы: карликовые — до 2 м; полукарликовые — до 3 м; высокорослые — выше 3 м.

Сроки созревания тоже влияют на то, как группируют яблони друг с другом. Выделяют летние, осенние и поздние группы. Лучше высаживать деревья одного срока плодоношения рядом, так за ними будет удобнее ухаживать.

Также необходимо следовать определенному порядку при рассаживании. Между деревьями оставляют расстояние не менее 40 см. Между рядами – не менее 1 метра, чтобы не создавать дополнительную тень. Не рекомендуют высаживать поодиночке, можно комбинировать с другими видами плодовых деревьев. Только сорт Московское ожерелье можно сажать отдельно.

Одиночные посадки будут плодоносить, если рядом есть подходящие опылители. Поблизости должна находиться другая яблоня, цветущая одновременно с колонновидной. Это необходимо для успешного переопыления и завязывания плодов.

Посадка

Саженцы перед посадкой помещают в емкость с теплой водой на 12-15 часов, нередко еще добавляют стимулятор роста Корневин или другой.

Одной колонновидной яблоне для нормального роста и развития достаточно площади равной ¼ м2. На 2,5 м2 можно посадить и собирать регулярно урожай с 10 деревьев этого вида. Саженцы, привитые на высокорослые подвои, потребуют больше места, чем карликовые разновидности.

Сажать молодые деревца надо, когда температура воздуха прогреется до +15 градусов, а возвратные заморозки прекратятся. Лучше приживаются однолетние саженцы, чем двухлетние. Растения, приобретенные в контейнере, можно высаживать и летом.

  1. Подготавливают посадочную яму, которую наполняют плодородной смесью, сделав насыпь в виде холма.
  2. Корневую систему растения помещают в раствор корневого стимулятора на 8 часов.
  3. Затем корни слегка подрезают, чтобы стимулировать их рост, место среза присыпают золой.
  4. Помещают деревце в готовую лунку, корневую систему расправляют по краям насыпи. Верхняя часть линии роста корней (корневая шейка) должна находиться над поверхностью почвы на 4-6 см. Место прививки должно быть повернуто на юг.
  5. Устанавливают рядом опору — колышек из липы или орешника.
  6. Засыпают только плодородным грунтом, который остался при выкапывании ямы, до половины и поливают 0,5 ведра воды. Затем высыпают оставшуюся почву и формируют лунку с бортиками высотой 2-3 см.
  7. Землю уплотняют и увлажняют 2 ведрами воды комнатной температуры.
  8. Воде дают впитаться, после этого приствольный круг мульчируют торфом или стружкой, травой.
  9. Привязывают саженец к опоре шпагатом, закрепив восьмеркой. Если корневая шейка начинает углубляться в почву, деревце подтягивают при помощи обвязки.

Последующий уход

После посадки за молодым деревцем надо ухаживать, чтобы оно укоренилось, благополучно перезимовало, а через два года порадовало первым урожаем.

Если саженцы высадили весной, то рекомендации будут следующими.

  1. Через 2 недели после высадки полить корнестимулирующим составом («Корневин», «Эпин»).
  2. Регулярно поливать (можно обустроить систему капельного полива), при отсутствии дождей проводить орошение раз в 3-5 дней, а через 2 недели — обильный полив. В августе поливы уменьшают в 2 раза, в сентябре прекращают.
  3. Удалять сорняки и рыхлить (делают это очень осторожно, так как корневая система дерева мочковатая по строению и расположена на поверхности).
  4. Мульчировать после полива (опилки, сено) или высадить сидераты (злаковые, мяту, кориандр, укроп).
  5. Подкармливать 3 раза за сезон после полива. С первого года делают внекорневые опрыскивания раствором мочевины: 2-3 ст. ложки на 10 л воды.
  6. Прикорневые подкормки начинают вносить только через 2 года или если сажали осенью. Вносят по весне — органические удобрения и аммиачную селитру, в июне — комплексные смеси, например, нитроаммофоску, в августе — калийные и фосфорные подкормки, например, древесную золу.
  7. В первые два года удаляют все завязи, чтобы растения окрепли.
  8. На второй год молодые побеги весной обрезают, оставляя на ветках 2 почки, лишние боковые побеги удаляют, пока они еще зеленые. Согласно рекомендациям, верхушечные почки не трогают, чтобы обеспечить рост деревца. (На практике существует несколько способов обрезки колонновидной яблони. Некоторые садоводы не выращивают прямой ствол в виде колонны, а формируют на одном стволе 2-3 ответвленных. Считается, что от этого эффективность плодоношения повысится.)
  9. Верхушечную почку срезают только после того, как культура достигнет размера взрослого дерева.
  10. Проводить профилактическое опрыскивание от вредителей инсектицидами («Фитоверм»), но только до начала цветения. После листопада обрабатывают бордоской жидкостью, на зиму рассыпают вокруг ствола грунт «Защита».
  11. Для профилактики грибковых заболеваний применяют «Фитоспорин», «Триходермин», «Фармайод».
  12. Если есть ранки, их замазывают «Фармайодом», стволы белят известью или садовой краской.

Подготовка растения на зиму.

  1. Насыпать вокруг корней дополнительный слой земли или торфа.
  2. Замульчировать почву опилками и слоем лапника для сохранения корней от промерзания.
  3. Ствол и ветки в северных регионах оборачивают геотекстилем.
  4. Для защиты от зайцев вокруг саженцев устанавливают железную сетку или старое металлическое ведро без дна, обматывают рубероидом.
  5. От мелких грызунов используют капроновые материалы (например, колготки), их покрывают керосином или соляркой.
  6. Кору можно опрыскать медным купоросом или средством «Дачник».

Болезни и вредители

Плодовая гниль. Эту болезнь также называют «монилиоз». В данном случае на плодах начинают появляться пятна бурого цвета. Через пару недель они становятся полностью гнилыми. В дальнейшем больной фрукт либо просто опадает, либо остается в таком виде висеть на дереве. Чаще всего плодовая гниль появляется в середине летнего периода. Быстрому распространению заболевания способствует повышенная влажность. Основным источником является вредоносный грибок. Следует отметить, что выявить гниль на ранних стадиях достаточно трудно.

  1. Плодовая гниль поддается лечению. В данном случае лучше воспользоваться раствором с йодом. Также можно применить препарат «Фитоспорин», причем делать это стоит примерно за месяц до сбора плодов. Иногда используется и препарат «Хом» – вещество (40 гр.) разводят в ведре с водой. Готовым составом проводят опрыскивание зараженных деревьев. При этом на одно растение должно приходиться примерно по 5-6 литров такого раствора.
  2. Мучнистая роса. Данная болезнь также является грибковой. При заражении повреждаются в первую очередь побеги и листья. Листовые пластинки постепенно начинают увядать и скручиваться. Далее они покрываются налетом белого цвета. В дальнейшем эти части дерева могут приобрести коричневую окраску. При заражении мучнистой росой также могут пострадать и цветки. Они приобретают бесформенный вид, а затем просто засыхают. В этом случае не стоит ждать урожая. Если своевременно не начать лечение, то растение быстро погибнет. Заболеть яблоня может уже ранней весной. Наиболее восприимчивы к болезни молодые ткани. Чтобы вылечить дерево, сначала необходимо обрезать все пораженные ветки, при этом их надо сжечь, чтобы не распространить инфекцию дальше. После этого проводится опрыскивание химическими препаратами. Лучше всего смогут подойти «Рубиган», «Импакт», «Каратан» и «Нимрод». Растворы следует готовить в строгом соответствии с инструкцией.
  3. Филлостиктоз. При поражении данным заболеванием на поверхности листьев начинают появляться мелкие пятна коричневой расцветки, поэтому филлостиктоз также называют бурой пятнистостью. Основным источником является грибок. Чтобы предотвратить появление такой инфекции, следует своевременно убирать с участка опавшую листву, приствольный круг перекапывать, а крону прореживать. Чтобы бороться с филлостиктозом, можно использовать состав с мочевиной (5%). Также сможет помочь и бордоская жидкость, которая выступает в таком случае сильным фунгицидом.
  4. Парша. На листьях яблони появляются шелушащиеся пятна коричневой окраски. На плодах начинают образовываться бляшки с шероховатой поверхностью. Парша не вызывает гибель урожая, но при этом она негативно сказывается на его товарном виде. Наиболее эффективными средствами в борьбе против парши выступают специальные биологические фунгициды «Хорус», «Фитолавин» и «Фитоспорин». Готовым раствором проводят опрыскивание кроны и ствола. Причем необходимо провести несколько таких обработок, чтобы избавиться от инфекции. В качестве профилактических мер можно выполнять обработки с использованием бордоской жидкости (3%).
  5. Чёрный рак. При поражении черным раком на коре плодовых деревьев появляются пятна буро-красной расцветки. Далее образуется большое количество маленьких черных точек. Кора начинает постепенно растрескиваться, обугливаться, происходит ее расслоение. Древесина при этом обнажается. Чтобы вылечить растение, нужно принять меры сразу же после обнаружения вышеперечисленных признаков. Все пораженные участки аккуратно срезаются и немедленно сжигаются. После этого дерево обязательно опрыскивают медным купоросом (концентрация 2%). Все места срезов также необходимо обработать. Для этого лучше использовать бордоскую жидкость. Если черный рак будет появляться на дереве снова, то тогда растение лучше полностью удалить с участка.
  6. Мозаичная болезнь. При поражении на листовых пластинках яблонь можно будет увидеть более светлые пятна. В дальнейшем пораженная листва начинает мельчать, далее она будет желтеть и просто опадать. Рост побегов сильно замедляется. Также уменьшается и урожайность, качество яблок. Мозаичная болезнь является вирусной. Как правило, это заболевание не поддается лечению, растение лучше сразу убрать с участка.

  7. Метельчатость. Данное заболевание также является вирусным. Возникает оно, как правило, в середине лета. При этом на дереве появляются тонкие побеги с мелкими листьями. Зараженные растения поздно формируют бутоны. Цветы будут иметь неправильную форму. Плоды в итоге вырастают мелкие, они практически не имеют никакого вкуса. Метельчатость неизлечима, поэтому пораженное плодовое дерево придется незамедлительно выкорчевать и сжечь.

  8. Цитоспороз. Повреждения появляются прямо на коре дерева. Колонии вредоносных грибков активно развиваются под ней. На ее поверхности будут видны только пятна коричневой окраски. Далее они начнут светлеть и приобретать красный оттенок. Поверхность коры будет трескаться, ствол потеряет свою твердость и прочность. Ветви при этом начнут ломаться. При обнаружении признаков болезни все поврежденные части деревьев аккуратно срезаются. Причем все места срезов сразу обрабатывают раствором медного купороса. Ствол надо забелить известью. В почву рекомендуется внести минеральные удобрения. Далее проводятся обработки медным купоросом либо фунгицидом. Всего понадобится выполнить не менее трех таких процедур.

  9. Бактериальный ожог. При таком бактериальном заболевании могут быть поражены все надземные части яблони. Листья, побеги становятся коричневой расцветки, цветки также темнеют, молодые побеги приобретают изогнутую форму. Кора раскалывается и отходит от здоровой древесины.

    Чтобы вылечить пораженное растение, необходимо удалить зараженные части. Они срезаются до здоровой древесины. Если яблоня поражена слишком сильно, ее придется выкорчевать и сжечь. Также растительность обрабатывается химическими препаратами, в составе которых имеется медь.

Вредители и борьба с ними

Яблоня нередко поражается и различными паразитами.

  1. Листовертки. Такие мелкие насекомые прячутся под листвой. Они могут появиться на дереве с начала весны. Листовертки также способны сильно повредить бутоны и побеги яблони. Они перетягивают растения своей паутиной. Чтобы избавиться от такого вредителя, можно воспользоваться раствором «Нитрофена», после распускания почек применяется «Хлорофос».
  2. Яблонная плодожорка. Вредитель поражает плоды. Маленькие гусеницы светлой окраски проникают в яблоки. Чаще всего яблонная плодожорка появляется в южных регионах. При сильном поражении на фруктах будут видны укусы, при разрезании можно будет увидеть паразитов, которые прогрызают себе ходы и выедают семена. Чтобы избавиться от данного вредителя, лучше применять химические инсектициды. Наиболее эффективными станут препараты «Искра», «Фуфанон», «Калипсо», «Маврик», «Фосбан» и «Сирокко». Иногда используются и специальные пиретроидные составы: «Арриво», «Айвенго», «Ци-Альфа», «Ципи Плюс».
  3. Кровяная тля. Насекомое способно высасывать все соки из побегов и веток, при этом оно вводит свою слюну, которая провоцирует разрастание тканей. В итоге кора на дереве начинает трескаться, в нее попадают паразиты. Чтобы уничтожить кровяную тлю, можно использовать следующие препараты: «Золон», «Кинмикс», «Децис». Предварительно такие вещества разводят в воде по инструкции и выполняют опрыскивание пораженных яблонь.
  4. Паутинный клещ. Эти мелкие насекомые бывают двух видов, одни имеют красное тело, которое полностью покрыто щетиной, вторые обладают желто-зеленой окраской. Их размер, как правило, не превышает 0,6 мм. Паутинные клещи сначала поражают листовые пластины на яблонях. В результате листва желтеет, начинает высыхать и опадать. Плоды будут расти гораздо медленнее. Вредитель может появиться на деревьях во время цветения. Для борьбы с таким насекомым используются особые акарициды, в том числе и «Санмайт», «Неорон». При этом препараты нужно будет периодически менять. В противном случае можно вызвать привыкание у паразитов.
  5. Яблонный цветоед. Он способен нанести огромный вред плодовой культуре в прохладную весну. Вредитель сильно повреждает молодые почки. Он имеет вид небольшого жука, длина которого достигает всего 4-5 миллиметров. Самки паразита откладывают свои яйца в бутоны, в итоге на деревьях появляется большое количество мелких белых личинок, они также питаются почками. Чтобы уничтожить цветоеда на яблонях, можно применять готовые препараты «Фуфанон», «Карбофос». В вегетативный период стоит провести две обработки. При этом на одно молодое дерево должно приходиться около 2 литров состава, на плодоносящее – не менее 5 литров. В следующем году рекомендуется оборвать и сжечь все бутоны, которые так и не распустились.
  6. Яблонный пилильщик. Вредитель имеет желтую расцветку. Длина его тела может достигать 7 миллиметров. Самки паразита питаются пыльцой, внутри цветков они откладывают свои яйца. Насекомое может уничтожить семенную камеру в плодах. Пораженные фрукты быстро опадают. Против пилильщика сможет помочь обработка «Золоном».
  7. Галлица яблонная. Вредитель представляет собой муху длиной не более 2 мм. Самки откладывают яйца на краях листвы. Личинки питаются молодыми листовыми пластинами. При поражении следует незамедлительно удалить все старые и поврежденные части. Затем проводят обработку. Для этого лучше всего смогут подойти препараты, в составе которых имеется фосфор. Допустимо использовать и биологические пестициды, их нужно применять во время откладки яиц.
  8. Боярышница. Она повреждает чаще всего боярышник, поэтому и получила такое название, но может поражать и яблони. Паразит быстро обгрызает листву, молодые побеги и почки, значительно сокращая урожайность. Боярышница летом становится бабочкой. Она оставляет яйца на поверхности коры, поэтому на следующий сезон на культуре опять появляются новые вредители. Чтобы вывести их, можно использовать биологические инсектициды, в том числе и «Карбофос», «Нитрофен» и «Бензофосфат».
  9. Медяница. Она имеет вид маленького насекомого длиной около 3 миллиметров. Расцветка у нее желто-зеленая. Весной она появляется на коре и начинает питаться молодыми почками. Далее медяница улетает, но снова прилетает осенью, чтобы отложить на поврежденном растении личинки. Чтобы лечить пораженную культуру, следует использовать средство «ДНОК». После периода цветения растительность дополнительно обрабатывается лечебным составом с табачной пылью, также иногда используется инсектицид «Фуфанон».

Упаковка саженцев перед отправкой:

  • 1. Корни растений, обмакиваем в гидро-гель, обильно прокладываем влажным мхом. Далее корни саженцев заматываются стрейч-пленкой и привязываются к деревянной рейке-шине для жесткости посылки. Собранная посылка заворачивается в 3-4 слоя плотной упаковочной бумаги. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
  • 2. Саженцы с закрытой корневой системой в контейнере Р 9 увлажняются и надёжно укладываются в упаковку перед отправкой. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
  • 3. Луковицы упаковываются в перфорированный пакет с увлажненной торфяной смесью.

Вы недавно смотрели