Облепиха (мужской): Алей

Прием заказов до: 11 сентября 2022 г.
Сезон: Осень 2022
Корневая система: Открытая
Тип: Корнесобственная
Возраст саженца: 2 года
Отправка заказов: с 17 сентября

Товар есть в наличии!

Цена:   220 
Цена за 1 саженец

Сорт-опылитель. Мужской, бесплодный. Сильнорослое дерево с прочной кроной.

Побеги имеют колючки, с крупными почками и укороченным междоузлиями. Цветковые почки характеризуются высокой зимостойкостью, продолжительным цветением и дают большое количество жизнеспособной пыльцы.

Сорт не требователен к плодородию почвы, но для получения отличных стабильных урожаев лучше выращивать на хорошо обеспеченных влагой плодородных суглинистых или супесчаных почвах легкого механического состава.

Устойчив к вредителям и болезням. Зимостойкость растения высокая.

Особенности

Посадка:

апр-май

Расположение:

солнце, тень

Расстояния между:

3-4 м

Высота сорта:

3,5-4 м

Морозоустойчивость:

-38 С

Глубина посадки:

20-30 см

1 отзыв на Облепиха (мужской): Алей

  1. 5 из 5

    Если у вас на участке уже растёт облепиха, то сорт Алей можно посадить рядом, он является опылителем. Я выращиваю облепиху уже около 7 лет. Из облепихи делаю масло, которое является очень ценным. Покупку сорта Алей я делала на сайте.

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Выбор места

Лучше всего высаживать облепиху весной. Можно производить посадку и осенью. Но необходимо обратить внимание на сам саженец. Он должен быть максимально одревесневшим.

Перед тем как посадить облепиху, необходимо выбрать подходящее место на участке. К нему предъявляются следующие требования:

  1. Должен быть хорошо освещенным, поскольку в тени облепиха будет гораздо хуже плодоносить.
  2. Защищенный от сквозняков.
  3. Лучше всего облепиха чувствует себя в супесчаной почве, кислотность должна быть нейтральной.

Если почвы в саду тяжелые, глинистые, то желательно внести крупнозернистый песок из расчета 1 — 1,5 ведра на 1 кв. м. На тяжелых почвах посадочную яму делают более объемной и глубокой.

Осенью участок можно подготовить, перекопав его с добавлением перегноя. Сажать следует в самом начале весны, но после того как устоится относительно хорошая погода без заморозков.

Посадка

  1. На выбранном участке выкапывают лунку достаточной глубины (зависит от размера самого саженца). На дно укладывается дренажный слой. В качестве материала может быть использован щебень или кирпичная крошка.
  2. У саженца нужно расправить корни, постараться сделать так, чтобы не повредить их. Размещать в лунке необходимо максимально ровно, поскольку в будущем при кривом расположении дерево будет иметь не особенно привлекательный внешний вид.
  3. После установки присыпать грунтом, заглубив корневую шейку примерно на 7 см.
  4. Для укрепления саженец следует привязать к удерживающей опоре.
  5. Нужно хорошо полить. В идеале – сформировать специальную поливную лунку.
  6. Можно дополнительно замульчировать при помощи компоста.
На расстоянии 2-3 метров от облепихового дерева не должны находиться какие-либо другие насаждения, поскольку культуры будут препятствовать нормальному развитию друг друга.

Полив

Облепиха даже при длительной засушливой погоде может обходиться без полива. Но злоупотреблять этим состоянием не рекомендуется, поскольку отсутствие влаги негативно отражается на урожайности, а также на иммунной системе растения. Особенно в поливе нуждаются молодые растения. Потом можно поливать примерно 5-6 раз за сезон.

Каждый полив – это около 8 ведер. Делать это лучше в следующие периоды:

  1. до цветения и после него;
  2. в период формирования плодов;
  3. осенью в конце сентября или первых числах октября (до наступления холодов).

При пересадке также требуется дополнительное увлажнение почвы.

Подкормка

Для облепихи подкормка не играет решающей роли, но все же является необходимым мероприятием. Весной под дерево вносят азотное удобрение, которое необходимо для формирования достаточного количества соцветий.

  1. Весной по приствольному кругу рассыпать аммиачную селитру из расчета 20 г на 1 кв. м участка. Присыпать удобрение слоем почвы.
  2. Сразу после цветения листьев взрослого растения, вступившего в период плодоношения, опрыснуть куст раствором жидкого гумата калия или Эффектона из расчета 1 ч. л. на 10 л воды. Такую же обработку провести через 3 недели после первого опрыскивания.
  3. В период роста завязей, когда облепиха готовится к плодоношению, подкормить растение раствором суперфосфата в гранулах (2 ст. л.), питательной смеси Универсал-микро (2 ст. л.) и сернокислого калия (1 ст. л.). Дозировка указана на 10 л воды.
  4. При осенней перекопке участка на 1 кв. м внести по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва кислая, суперфосфат следует заменить фосфоритной мукой из расчета 50 г на 1 кв. м. Если почва тяжелая, под каждое растение рекомендуется внести по 1/2 ведра песка или опилок.

Обрезка

Обрезать облепиху следует в двух случаях: для формирования кроны и в санитарных целях. Проводить эту процедуру лучше весной, до начала вегетационного периода, и осенью, пока сохраняется теплая погода. Процесс должен соответствовать правилам:

  1. обрезка производится садовыми секаторами, инструмент обязательно должен быть острым, поскольку плохое качество навредит дереву;
  2. удалять следует сухие и больные ветви;
  3. если удаляются крупные ветви, то срезы рекомендуется обработать слабым раствором марганцовки.

При осенней обрезке неопытные садоводы могут допустить ряд ошибок:

  1. Оставить побеги, растущие внутрь куста. Подобные веточки сильно загущают крону, что отрицательно сказывается на режиме освещенности и влажности. В результате, ухудшается урожайность облепихи и повышаются риски развития грибковых инфекций.
  2. Сильно обрезать боковые побеги. Это чревато тем, что резко снизится урожайность кустарника. Чтобы не допустить подобной ошибки, следует учесть, что генеративные почки облепихи появляются в верхней части побегов. Так, при выполнении обрезки ни в коем случае нельзя излишне увлекаться их укорачиванием.
  3. Оставить после глубокой обрезки многочисленные раны. У облепихи довольно медленно образуются каллуса – клетки на раневой поверхности растения в виде опробковевающей ткани. Из-за этого срезы на растении затягиваются довольно плохо, а если же их много, и они велики, кустарник может и вовсе погибнуть. Чтобы не допустить этого, также рекомендуется избегать способа сбора ягод путем среза веток с плодами.
  4. Повредить корень. Если после удаления прикорневой поросли облепиха сохнет, вероятно, при обрезке был поврежден ее корень. Чтобы не допустить этого, при удалении прикорневой поросли следует учесть, что у кустарника развиваются многочисленные длинные боковые корни, идущие горизонтально. При этом работать желательно с секатором, а не вырывать или обрывать ветви.

Болезни и вредители

Наиболее распространенными заболеваниями, от которых страдает облепиха, являются септориоз и эндомикоз. В случае первого заболевания основным симптомом является засыхание листьев. Кроме того, кора дерева меняет цвет: становится бурой и даже черной. Эндомикоз поражает плоды: на них появляются пятна, а мякоть вытекает наружу.

В обоих случаях следует усилить контроль за поливом. При септориозе, еще до набухания почек, дерево необходимо обработать раствором «Оксихома», а после сбора урожая – бордоской жидкостью с концентрацией 1%. При эндомикозе поможет обработка 2% раствором «Нитрафена».

Деревья могут подвергается атаке вредителей. Наиболее распространенными из них являются следующие насекомые.

  1. Облепиховая муха. Это довольно опасный вредитель, который способен уничтожить практически весь урожай. Взрослые особи прокалывают кожицу ягоды и откладывают там свои личинки. В качестве питания используют непосредственно мякоть. Для того чтобы бороться с вредителем, растение до появления листьев рекомендуется обработать «Хлорофосом». После периода цветения дополнительно опрыскать «Метафосом».
  2. Зеленая тля. Питается соком и мякотью листьев, из-за чего они желтеют и постепенно опадают. Пострадавшие побеги нужно как можно скорее обрезать и сжечь. Вспомогательным компонентом для опрыскивания выступает «Агравертин».
  3. Моль. Поражает ствол дерева, откладывая личинки непосредственно под корой. Для того чтобы предотвратить атаки, до распускания почек необходимо опрыскать 3% раствором «Метафоса».

Для того чтобы сократить нападки насекомых, следует соблюдать условия агротехники, не допускать ослабления иммунитета.

Если посреди лета желтеют и опадают листья облепихи, это говорит о происходящих негативных изменениях роста и развития растения. Данная ситуация отнюдь не тупиковая. Дерево не относится к капризным культурам. Причин неприятного явления может быть несколько. В основном они связаны с заболеваниями, поражениями вредителями, нарушением минерального обмена.

Недостаток азота

Азотистые соединения нужны облепихе для хлорофиллового синтеза. Если элемента в почве достаточно, обеспечивается активный рост листовой массы. Наряду с этим азотный дефицит приводит к замедлению наращивания фитомассы. Облепиховые листовые пластины в июне, июле начинают терять зеленую окраску. Нередко сопутствующим фактором является неспособность усвоения нитросоединений.

Провоцировать состояние могут недостаточность увлажнения, супесчаный грунт с малой влагоемкостью. Без соблюдения режима полива и внесения подкормок решить проблему не удастся.

Если выявлено, что листья на дереве пожелтели из-за азотного голодания, анализируют режим полива и выбирают удобрение. Подкормку вносят во время вегетации. Подкормка может быть разной. Если выбран способ удобрения грунта, в него вносят аммиачную селитру (20 г на ведро воды) либо мочевину (120 г на ведро воды).

Также можно опрыскать растение раствором мочевины (30 г на 10 литров). Если до этого под дерево был внесены компост либо перепревший навоз, объем подкормки сокращают в 2 раза, чтобы избежать перекармливания. Профилактической мерой станет осенняя обработка приствольного круга мочевиной в объеме 100 г. Делать это лучше после того, как будет собран урожай.

Вертициллезное увядание

Одной из наиболее распространенных причин, по которым желтеет облепиха, является грибковое поражение, именуемое вилт либо вертициллез. Из-за него происходит забивание сосудов проводящих тканей. В итоге листва дерева вянет, желтеет, а затем опадает. Обнаружить причину несложно: сопутствующими факторами заболевания являются вялость плодов, появляющиеся вздутия на стволе, появление трещин на коре.

Если игнорировать проблему, дерево погибнет через пару лет. При этом чаще других заболевают растения пятилетнего возраста и старше. Для остановки патологического процесса нужно своевременно принимать меры.

Необходимо срочно избавиться от пораженных частей растения. Стебли и побеги нужно безжалостно удалить и сжечь. Лечению они не подлежат. После этого занимаются санитарной обрезкой, прореживая растения. На финальной стадии обработки выполняют опрыскивание зеленой массы фунгицидным препаратом.

Профилактической осенней и весенней мерой будет использование бордоской жидкости. Если сохранить дерево невозможно, нужно срочно выкорчевать его и сжечь. В течение нескольких лет на это место нельзя высаживать новые деревья. Это связано со способностью грибка сохраняться до 5 лет в почве, остатках растений и семенах.

Облепиховая медяница

Третьей причиной опадания листьев облепихи является нападение на дерево опасных вредоносных насекомых. Самки вредителей, перелетая на деревья, откладывают в почки яйца. В каждой кладке располагается 5-12 штук. Весной при распускании почек происходит распространение личинок по листьям. Они перебираются на низ листвы, питаясь соком. Из-за этого пораженные листья начинают желтеть, а затем и сохнуть. Сама по себе проблема не решается. Нужно избавиться от паразитов, проведя инсектицидную обработку.

Если дерево сохнет из-за медяницы, нужно использовать препарат «Карбофос» (30 г на ведро воды) либо коллоидную серу (0,1 кг на 10 литров). Инсектицид используют весной, в мае, как только появятся молодые листья. Альтернативным решением может стать препарат «Конфидор». Если растение подверглось нападению облепиховой тли и желтеет по этой причине, проводят обработку инсектицидом.

Нужно опрыскать дерево любым подходящим инсектицидным препаратом. Его разводят согласно инструкции, указанной на упаковке. Инсектицид должен быть всегда наготове. Для обработки можно также использовать зольный настой либо отвар. Для этого берут золу, табак, луковую шелуху, помидорную и картофельную ботву, одуванчиковые листья. К ним добавляют раствор из дегтярного мыла и воды (30 г на ведро).

Парша

Парша – заболевание, вызванное нападением на дерево микроскопического патогенного грибка. Помимо листвы, он поражает стволы и плоды. На начальной стадии листва покрывается пятнами буровато-желтого оттенка. Затем они желтеют, чернеют, жухнут, происходит мумифицирование завязей. Дереву нужна глобальная обработка. Иначе возбудители заболевания спокойно перезимуют в опавшей листве и ссохшихся плодах.

Весной они с новой силой займутся уничтожением облепихи. В особенности это опасно, если в регионе превалирует влажная погода.

Если виной пожелтения листьев является парша, после уничтожения пораженных частей выполняют опрыскивание дерева мыльно-медным раствором. Разводят медный купорос (10 г), стиральный порошок (2 ст. ложки) в ведре воды. Можно однократно обработать облепиху препаратом «Аквисил». Его растворяют в ведре воды в количестве 30 г.

Фузариоз

При фузариозном увядании зеленая масса дерева сохнет в июле-августе. Наряду с пожелтением листовых пластин отмечается увядание отдельных веток. Фузариоз является одним из особо опасных заболеваний. При нем листья не только желтеют, но и опадают. Происходит преждевременное пожелтение плодов. Обычно больное растение не восстанавливается, а погибает в следующий сезон.

Фузариоз приводит к гибели саженцев и взрослых растений. Излечить его практически невозможно. Остается удалять и сжигать пораженные ветки.

Профилактика

Лучшая профилактика проблемы – обеспечение правил агротехники. Необходимо следить за правильностью возделывания и ухода за садовой культурой.

  1. Чтобы снизить риск поражения дерева фузариозом, нужно соблюдать несколько рекомендаций. Изначально нельзя высаживать растение на участке, где ранее выращивалась земляника. У данной культуры однотипные заболевания.
  2. Высадка годовалых саженцев должна располагаться с интервалом не менее 2 м. При посадке в землю нужно вносить перегной с песком. Если в ходе развития и роста не удалось избежать заболевания, нужно безжалостно избавляться от зараженных побегов.
  3. Важно вырывать сорняки вместе с корневой порослью, рыхлить землю и своевременно выполнять профилактические опрыскивания. Необходимо создать благоприятные условия окружающей среды.
  4. Своевременное определение причины и принятые меры позволят привести облепиху в норму. Однако если причиной плохого состояние листьев и дерева является холодное и дождливое лето, помочь дереву сложней. Все, что можно сделать в данной ситуации, – это соблюдать правила агротехники, не допуская ошибок. Нужно вносить минимальное количество прикорневых удобрений.
  5. Ключевыми правилами являются правильный выбор места посадки, заглубление корней, рыхление и прополка. Маленький урожай и бледная желтоватая листва характерны при посадке саженцев в тени.
  6. Растение светолюбиво, место для него нужно подбирать хорошо освещенное. Заглубление корней не должно быть поверхностным. Это приводит к их пересыханию в жаркие дни, пожелтению и увяданию.
  7. Кроме того, нужно следить за уровнем влаги. При излишней сырости создается благоприятная среда для образования грибка, который губит деревья.
  8. Иногда достаточно простого разреживания растений. Если они уже большие, стоит обрезать ветки. Опрыскивания нужно делать весной и осенью. Также нужно не лениться и постоянно проверять листву на предмет обнаружения вредителей.

Подготовка к зиме

Облепиху относят к числу морозостойких растений. Однако средней полосе и южных краях ее зимостойкость может сильно снижаться в мягкие зимы.

В ареалах естественного произрастания — в районах Сибири — облепиха выдерживает морозы до — 50 градусов, а корни — понижение температуры в почве до — 20 градусов. В теплые зимы и тем более аномальные, когда почва не промерзает и в корнеобитаемом слое удерживается температура от 0 до плюс 2 градусов, растения могут погибнуть из-за выпревания корневой системы. В малоснежные суровые зимы и при снежном покрове до 30 см как надземная часть, так и корневая система облепихи не повреждаются.

Уход же за плодоносящими кустами облепихи несколько отличается от ухода за другими культурами из-за того, что основная масса корней располагается в верхних слоях почвы. Поэтому почву под кроной не перекапывают, а проводят только мелкие рыхления.

Один раз в 2 — 3 года перед осенним рыхлением желательно под кустами разбросать крупный песок, золу и один раз в 3 — 4 года — перегной.

В осенний же период преимущественно проводится санитарная обрезка облепихи, которая позволяет подготовить кустарник к зиме и предупредить развитие болезней и вредителей. В любом случае следует учесть, что молодые саженцы не нужно трогать секатором на протяжении 2-х лет после посадки, чтобы они смогли хорошо укорениться и начать свободный рост.

Упаковка саженцев перед отправкой:

  • 1. Корни растений, обмакиваем в гидро-гель, обильно прокладываем влажным мхом. Далее корни саженцев заматываются стрейч-пленкой и привязываются к деревянной рейке-шине для жесткости посылки. Собранная посылка заворачивается в 3-4 слоя плотной упаковочной бумаги. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
  • 2. Саженцы с закрытой корневой системой в контейнере Р 9 увлажняются и надёжно укладываются в упаковку перед отправкой. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
  • 3. Луковицы упаковываются в перфорированный пакет с увлажненной торфяной смесью.

Вы недавно смотрели