Универсальный сорт раннего срока созревания. Сорт винограда Амурский прорыв был выведен А.И. Потапенко на основе амурских исходных форм. Вегетационный период начинается очень рано и длится до созревания ягод порядка 110 дней.
Масса гроздей зависит от условий выращивания, 250-400 г, некоторые экземпляры достигают 500 г. Урожай созревает в конце августа. Урожайность сорта высокая.
Ягоды круглые, 4,0-6,0 г, темно-фиолетового, или темно розового цвета, с плотной съедаемой кожицей, в диаметре 15 мм. Мякоть мясистая, сочная, с гармоничным запоминающимся вкусом. Его выход достигает стандартных технологических значений — 70−75%. Сахаристость составляет 24 грамм/100 куб. см, кислотность — 7 г/куб. дм. Кожица прочная, но легко съедаемая, покрыта слоем защитного воскового налета умеренной интенсивности. Косточка в ягоде, как правило, одна, среднего размера, значительного негативного влияния на вкусовые оценки она не оказывает.
Побегоносная способность очень высокая – годовой прирост составляет 2,5 метра, лоза вызревает хорошо, причем одновременно с урожаем. Увеличение нагрузки не ухудшает вызревания побегов.
Транспортабельность хорошая. С одиночного взрослого куста, с учетом его способности вырастать в высоту под 30 м, можно собрать до 100 кг винограда. Негативного влияния от перегрузки кустов урожаем у Амурского прорыва не отмечено. После созревания грозди могут продолжать значительный период времени висеть на кустах, однако в условиях короткого северного лета это качество не всегда востребовано. Урожай не повреждается осами и не растрескивается из-за повышенной влажности почвы. Более того, именно к постоянному наличию достаточного количества влаги сорт предъявляет повышенные требования. В засушливых регионах растет слабо и угнетенно.
Зимы Амурский прорыв переносит великолепно, по морозостойкости он значительно превосходит сорта европейской и американской селекции, выдерживая без укрытия до -35-40 °С. Опытные виноградари советуют молодые растения укрывать, поскольку свои лучшие качества куст показывает в зрелом возрасте.
Многие виноградари заявляют, что сорту не нужна обрезка, так как в суровых климатических условиях верхняя часть побегов неизбежно подмерзает, чего, по их мнению, вполне достаточно для укорачивания однолетнего прироста. Однако при выращивании на вертикальной шпалере такой подход не всегда оправдан, так как необходимо формировать куст для придания нужной формы.
Для гарантированного выращивания этого сорта в климатических условиях Сибири и Урала, необходимо сделать укрытие куста на зимний период.
Место посадки должно быть обязательно солнечным, светлым, без тени в течение всего дня. С севера защищено от холодных ветров строением, группой деревьев. Садить от кустарников и деревьев не менее 2х метров.
Подготовка ямы для посадки. Копается яма в глубину -100 см., в длину 150., в ширину- 100 см. на один куст. Выкладывается плодородный слой в одну сторону, глину убираете. В низ ямы кладут: строительный мусор, дресву, сухой лист, обрезки палок или веток, щебенку, мелко битый кирпич, .каменноугольный шлак. Все это перемешиваете с землей, перегноем и удобрениями (суперфосфат 0,5 л. и зола 1 л. на куст). Заполняете яму этим составом на 1/3 следующий слой готовите из 1 часть земли, 1 часть перегноя, 1 часть вермикулита или речного промытого песка, суперфосфата 0,3 л. и древесной золы 1 л. Засыпаете тоже на 1/3 ямы. Сверху засыпаете плодородной землей. Яму готовят заранее, чтобы земля осела. Если у вас песчаный, каменистый или глубокий плодородный слой, то яму копайте в глубину до 50 см. и внесение дренажа не нужно.
Посадка. Садят по схеме 2×2 м. Садят глубоко. Выкапываете лунку до 30 см. глубиной и ставите туда саженец. Необходимо, чтобы одревесневший черенок был полностью засыпан землей. Если зеленые побеги короткие, то черенок засыпается землей постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. Саженцы высаживают после всех заморозков с 10 по 20 июня.
Короб. Виноград в Сибири — культура укрываемая. Необходим короб по периметру ямы. Высота короба 20-35 см. Короб лучше делать из толстых досок, обшитых рубероидом, но можно и из кирпичей. Можно короб делать съемный.
Шпалеры. Для подвязки рукавов и зеленых побегов винограду нужны шпалеры. Простейшая из них: 2 столба по бокам короба высотой 2 — 2,2 м. и между ними 4-5 рядов проволоки.
Уход за молодым виноградом. В течение лета поливать через 10-12 дней, после полива рыхлить. Сделать 2 -3 жидкие подкормки минеральными удобрениями: 20 г. азотных, 30 г. фосфорных и 100 г. древесной золы, коровяком 1:10 или птичьим пометом 1:20 поливать и подкармливать до 10 августа. С 1 сентября в сухую погоду, сухой виноград прикрывать сверху пленкой, чтобы не мочило, бока не закрывать.
Формирование и обрезка винограда. Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.
При обрезке молодых кустов с 1 по 4 год создается форма куста с образованием скелетной части: штамба, рукавов, рожков. Форма куста зависит от вашего желания. Она может быть веерной, коротко рукавной, кордоном, на сланцевом штамбе и т.д. Самая простая, доступная и быстрая формировка – коротко рукавная веерная. Она выводится так:
1 год. Посадка, уход, укрытие на зиму.
2 год весна.
а) вариант: побеги сгнили полностью не спешите выкапывать, от корня пойдут новые.
б) вариант: тонкие слабые маленькие побеги — обрежьте их до живой почки.
в) вариант: сильные побеги обрезаем на 50-60 см. это будущие рукава. В течение лета никакой обломки, пасынкования и чеканки
2 год осень. Ничего не обрезаем, закрываем на зиму.
3 год весна.
а) вариант: сильные побеги, идущие от земли обрезаем на рукава на 50-60 см. Всего в кусте должно быть от 4 до 6 рукавов.
б) вариант: слабые побеги обрезаем до живой почки.
в) вариант: рукава, сформированные в прошлом году, будут плодоносить. На этих рукавах оставляем 2 крайние хорошо развитые лозы и обрезаем последнюю на 5-6 глазков и предпоследнюю на 3-4 глазка. Когда пойдут зеленые побеги, делаем легкую обломку из головы куста и на рукаве. Подвязку обязательно делать так: рукава и лозы горизонтально, зеленые побеги — вертикально. Пасынкование и чеканку в этот год не делать.
3 год осень. Перед укрытием на зиму делаем обрезку только плодоносящих рукавов с созданием плодового звена. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, сидящих на двухлетнем рожке. Виноград плодоносит на зеленых побегах текущего года, которые растут на прошлогодней лозе, сидящей на двухлетнем рожке. Рожок расположен на многолетнем рукаве.
Годовые работы на винограднике при выращивании молодого винограда 1-3 года.
- Открываем во время первого прихода в сад, в солнечный день, открываем укрывной материал, просушиваем виноград. Можно его оставить и несколько дней открытым, если не будет дождя. После проветривания закрыт пленкой.
- В конце апреля обязательно обрабатываем от грибных заболеваний 1% бордоской смесью или 2% железным купоросом.
- До начала плача убираем подстилку, прокапываем на всю глубину вил, подкармливаем азотом. Постоянно проветриваем.
- Обязательна санитарная обрезка, Если было мало снега зимой, то в середине мая проводим обильный полив.
- Когда начинается плач винограда, есть опасность загнивания лоз, проветриваем чаще, лозы приподнимаем от земли.
- Как только начнут расти побеги, проводим обломку в 2-3 этапа. Сначала удаляем все побеги в голове куста и на многолетней древесине. Если нужна замена рукавов, то оставляем порослевой побег из головы куста. С лоз удаляем двойные и тройные побеги, оставляя самый сильный. При выдвижении соцветий удаляем все бесплодные побеги на сортах Память Домбковской и Алешенькин. Если побег бесплодный (вместо соцветий появляется сразу усик), его удаляем. Удаляем все побеги в углах. Побеги растут быстро до 10 см. за день, поэтому нужно следить, чтобы они не касались пленки. Ее нужно вовремя поднимать на дугах.
- После всех возвратных заморозков убираем пленку. Подвязываем виноград на шпалере, причем рукава и плодовые лозы — горизонтально или полу дугой, а зеленые побеги вертикально или под углом 45°, проводим окончательную обрезку лоз у последнего побега с соцветием.
- Во время цветения оставляем виноград в покое.
- Через 10 дней после цветения обильный полив на всю глубину корней плюс подкормка: фосфорно-калийная или куриный помет 1:20 или коровяк 1:10.
- Когда пойдут пасынки, все плодовые побеги нужно про пасынковать, оставляя 2-3 листа на пеньке. Побеги на сучке замещения не пасынкуются.
- Через 25 — 30 дней после второго полива, снова поливаем очень обильно плюс фосфорно- калийная подкормка, рыхление.
- Начало августа — чеканка. Обрываем верхушки плодовых побегов, оставляя 5-6 листьев над последней гроздью. Побеги на сучке замещения в середине августа прищипываем до первого настоящего листа.
- Виноград собираем только спелый т.к. в лежке он не дозревает.
- С 1 сентября, в сухой солнечный день, сухой виноград сбрасываем со шпалеры и прикрываем сверху пленкой для вызревания лозы и обеспечения сухости. Бока не закрываем.
- Обрезаем и закрываем в начале октября, когда температура переходит через 0°С, в сухую погоду.
- Обрезка, обломка, пасынкование и чеканка проводится только на плодоносящем винограде. Молодой виноград обрезаем весной.
Зимовка винограда.
По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из — за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму — одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.
Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постоянных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров.
Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см. от почвы и всё закрывается трёхслойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега.
Весной, после того как растает снег, важно во — время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды.
С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 — 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов — обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.
Использование временных пленочных укрытий в ране — весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 — 10 см.
Константин (проверенный владелец) –
Заказал данный сорт в этом питомнике весной 2019 года. Заказывал 5 лоз. Что могу сказать закончился 2021, сигналок так и не увидел. Лозы болеют жутко, да и слабой устойчивости к грибковым заболеваниям и это при том что 2020 и 2021 были довольно солнечными и жаркими сезонами в Алтайском крае, по данному сорту, тут не указано в описании. Теперь о самой поставке и лозах. Пришли саженцы отлично упакованы, с корневой системой в земле. Почта РФ так же доставила в Алтайский край быстро и без проблем. Проблемы обнаружились при распаковке. Из 5 -ти лоз одна оказалась мертва. Осматривал корни на наличие рака и заражения филоксеры — ни того,ни того не обнаружил. Что и в дальнейшие два сезона выращивания данной лозы подтвердилось. Брать лозы в данном питомнике можно — заразу на свой участок не занесете. Но еще две лозы погибли в 2020 году к концу сезона. на весну 2021 оставшиеся две отлично перезимовали, дали побеги те хорошо развились, но не выше чем в метр длинны к августу месяцу, а в середине августа не смотря на обработки и довольно солнечные и теплые дни поймали заражение милдью.Только при последующих дополнительных обработках удалось погасить вспышку заболевания и это при том, что растущие рядом маркет, кристалл и бианка (посаженные весной 2021, к осени 2021 обогнали саженцы Одина на пол метра ) даже не почесались. В общем есть негатив из за отправки мертвой лозы, есть негатив из за отсутствия в описании о том, что ловит данный сорт грибные заболевания. Есть позитив в данном питомнике — отличная упаковка и отправка лоз, а так же отсутствие болезней а конкретно филоксеры. Больше + и — не разглядел. Хотя еще одно подкупает — они все же свои, что называется Сибиряки, а значит их саженцы хоть немного, но приспособлены к нашим сибирским условиям