Обычно весной проводится высадка тех саженцев, что приобретены осенью. Это могут быть купленные в питомнике растения или черенки, собранные осенью со своего же участка для весеннего укоренения. Весной, главное, не упустить момент, пока на побегах не распустились почки. Высаживание проводится после схода снега, когда почва хотя бы относительно прогреется. А вот ждать, пока земля совсем высохнет и ощутимо потеплеет, не следует. Если будет совсем тепло, приживаемость саженцев ухудшится.
Тем, кто не против подстраховаться, можно посмотреть на список благоприятных дней по лунному календарю текущего года. Вопрос, когда лучше сажать кустарники красной смородины – осенью или весной, – остается открытым и спорным. Но принципиального решения тут нет, так как и в тот, и в другой сезон приживаемость может быть очень высокой.
Единственный довод в пользу того, что весной сажать не стоит – это силы, которые смородина тратит на рост побегов и листьев. Растение в это время «думает» о росте и развитии корневой системы, но вполне способно пережить и пересадку.
Правильное место очень важно: смородина должна стать частью экосистемы (участка), рационально вписаться в нее, «подружиться» с соседними растениями. На южной стороне розовая смородина приживется идеально, однако активного солнца там быть не должно. Но и затененности кустарник не очень любит. То есть нужно найти что-то такое усредненное. Растение чувствительно к ветру, боится сквозняков. Перечислим, на что ещё нужно обращать внимание при выборе места.
- Проверка на залегание грунтовых вод. Да, смородина любит влагу, но если подземный источник расположен очень близко, это губительно может быть для ее корневой системы.
- Присмотреться к соседям. С малиной и крыжовником смородина вряд ли поладит. Если хозяин участка решил высадить плодовые кустарники в ряд, для ухода за ними это, может, и удобно, а вот для качественного плодоношения – никак. Это касается не только красной смородины, но и любой другой. Малина очень раскидистая, может затенить смородину, а крыжовник часто болеет, что крайне опасно для смородины.
- Расстояние до соседей. Оптимальный интервал, который не допустит взаимного притеснения разных культур – 2-3 м. Если кустов несколько, то их располагают по прямой линии на расстоянии между собой от 0,5 до 1,5 м.
На фруктовых фермах, например, кустики с розово-плодной ягодой растут близко друг к другу, что никак не отражается на урожае – он стабилен и хорош. Но там и уход более профессиональный. Впрочем, если это кусты одной и той же ягоды, относительно близкое расположение не является большой проблемой. К тому же такая разновидность растет вверх, то есть широким кустарник нельзя назвать (черный более раскидистый).
Что касается почв, то кислые и заболоченные ягода не переносит, к остальным относится терпимо. Отлично растет она на супесях и суглинках, песчаные и глинистые переносит чуть хуже. Грунт под растение обязательно надо удобрить, хорошенько прорыхлить, сделать так, чтобы он стал влаго- и воздухопроницаемым. Хорошо, если бы ранее на этом месте росли сидераты, бобовые, цветы, овощи и злаковые.
Нельзя сажать там, где ранее росла малина, крыжовник, поблизости – вишня и прочие деревья с корневой порослью. Такой тщательный подбор места необходим: растение может прожить здесь пару десятков лет, а то и больше.
Подготовка к посадке
Яма готовится заранее – за 2-3 недели до посадки. Ее диаметр – 45-50 см, глубина – не больше 40 см. Дно углубления заполняется специальной садовой почвенной смесью, которую надо соединить с перегноем (или с настоявшимся навозом). Древесную золу тоже можно добавить в это комплексное удобрение. Все ингредиенты в яме нужно тщательно размешать. Саму лунку следует полить водой (не меньше 1 ведра). Некоторые дачники предпочитают сажать розовую смородину в бороздки. Это интересный метод, при котором участок надо разметить шпагатом или веревкой, а затем выкопать канавки нужного размера. Если кустарники должны расти возле дорожек или изгороди, такой способ действительно хорош.
Что до удобрений, каждый ингредиент питательной смеси имеет свое значение.
- Древесная зола. Удобрение не содержит химикатов, абсолютно натуральное. Не опасна для живых существ, кроме вредителей, атакующих смородину. Зола хорошо укрепляет корневую систему кустарника, подпитывает растение. А также она прекрасно борется с разными видами тлей, мучнистой росой и огневкой.
- Конский навоз. В нем очень много азота и калия, он легкий и, можно сказать, сухой. Разогревается хорошо, очень быстро отдает тепло, медленно остывает. Заражение патогенами почти исключено.
- Картофельные очистки. Это одно из лучших удобрений для смородины. В очистках много крахмала, который замечательно усваивается корнями кустарника, что положительно сказывается на размере и вкусовых качествах плодов.
Кроме того, розовой смородине подойдут и борные удобрения. На стадии активного роста и развития они практически незаменимы и очень важны. Можно использовать 37-процентную борную кислоту или буру (11%). Впоследствии, когда кустарник начнет приживаться на новом месте, его можно поддержать специальным составом. Если купить его не получается, можно сделать самому, взяв 10 л воды, 2 г борной кислоты и сернокислого цинка, 1 г медного купороса, 5 г марганца.
Посадка
Если высаживается несколько кустарников сразу, удаление лунок друг от друга будет зависеть от конкретного сорта. Если смородина компактная, расстояние будет 1-1,2 м. Ширина междурядий – 1,25 м. Если сорта раскидистые, между ямками и рядами интервал должен быть 1,5 м. В случае фиксации кустов на шпалере, расстояние будет равно 1 м.
Схема посадки кустарника состоит из нескольких действий.
- В ямку вносятся удобрения. Один из стандартных рецептов – 8-10 кг перегноя или торфа, 200 г суперфосфата, 35 г сернокислого калия, 1 ст. древесной золы.
- В день посадки на дне заранее приготовленной ямы нужно насыпать маленький земляной холмик.
- На холмик установить расправленные корни саженца смородины. Неспешно, равномерно распределить их. Ставить ствол можно либо ровно, либо под небольшим наклоном.
- Яму полностью засыпать грунтом. Уплотнить землю.
- Полить землю под кустом 10 литрами воды. По кругу предварительно выкопать бороздку в 20 см от ствола, а потом лить воду именно в эту бороздку.
- Замульчировать землю вокруг саженца. Это и защита, и удобрение для него, и борьба с сорняками. В качестве мульчи используют торф и перегной.
- Обрезать побеги, оставив по 10-15 см. Но на них должны быть 3 или 4 почки.
Фосфор и калий вносятся в нее за несколько недель до высадки. Объясняется это просто – далеко не сразу подкормка начинает действовать. Поэтому нужно время для того, чтобы земля их приняла и напиталась ими. А питание растениям нужно сразу после высадки.
Обрезка
Обрезать куст розовой смородины можно ранней весной, до того как распустились почки, а можно после сбора урожая. Осень – самое время обновить кустарник, омолодить его.
Основные цели обрезки – удалить мертвую, поврежденную или больную древесину, сформировать здоровое растение, способствовать плодоношению. Важно убирать любые перекрещивающиеся или трущиеся между собой ветки. На них образуются пятна, похожие на рану. Они являются причиной появления инфекций, грибковых поражений. Пересечение ветвей также довольно плохо сказывается на циркуляции воздуха.
Формирование куста и содействие плодоношению идут рука об руку. Новая молодая древесина будет более светлой по цвету и более гибкой. Эти побеги не стоит трогать.
Смородина дает больший урожай на побегах 2-го года. Это значит, что ветви, выросшие в прошлом году, принесут вам плоды в этом. После 3-летнего периода нет смысла держать эти побеги на кусте, поэтому их можно смело срезать. В целом нужно удалять около 1/3 от смородины каждый год. Таким образом будет формироваться полностью новый куст к 4 году от посадки.
Еще одно преимущество обрезки – борьба с вредителями. Гусеницы пилильщиков не любят, когда их тревожат и поэтому уходят после обрезки растений.
Зимой обрезайте любые старые ветви, которые находятся близко к земле, любые поврежденные, больные, сломанные. Вы должны обрезать куст так, чтобы на нем осталось по 12 побегов. Это максимизирует урожайность смородины в будущем.
Виды обрезки
Если правильно обрезать розовую смородину весной, то можно получить богатый урожай. Для начинающих хочется пожелать использовать схему, причем для двухлетней и однолетней ягоды используют разные виды формирования куста.
Укорачивание саженца
Укорачивание саженца производится перед его посадкой в открытый грунт. Над поверхностью должно остаться от 3 до 5 почек. Но есть одно условие: если саженец состоит всего из 6-8 почек, то обрезать его не следует. Нужно убрать только те участки, которые подмерзли, если такие есть. Срезают до здоровой древесины.
Формирующая
Формирование кустов белой, красной или черной смородины – ответственный момент. Делать такую обрезку можно самостоятельно, если ознакомиться с рекомендациями.
В течение первых двух лет подрезайте розовую смородину, чтобы создать открытую крону. Такая конструкция позволит солнечному свету и воздуху проникать внутрь растения, соответственно, и плоды будут созревать равномерно.
В первый год выберите 3 или 4 основных стебля, которые растут от главного в противоположных направлениях. Срежьте каждый наполовину. Удалите другие более мелкие ветви и побеги, а также те, что сломаны или пересекаются. Создайте открытую вазоподобную форму. Подрезая стебли, уберите их чуть выше бутона, обращенного наружу, новые тогда будут расти наружу, а не внутрь.
На второй год нужно выбрать еще 3 или 4 побега, растущих вдали от лидера. К третьему лету у вас будет от 9 до 12 крепких ветвей. Это основные цветущие и плодоносящие побеги.
На третий год обрезайте примерно половину роста предыдущего года на каждом растущем наружу стебле, продолжайте срезать новые побеги, направленные внутрь. А также убирайте пасынки, растущие от основания растения. В течение лета срезают все новые боковые ветви так, чтобы на каждом стебле оставалось всего по одной почке.
В конце каждого сезона из первых трех побегов сохраняют 3 или 4 лучших. На четвертый год удаляют ветки с первого года, самые старые, и сохраняют от 3 до 4 новых молодых.
Омолаживающая
Бывает и так, что куст смородины пора омолодить. Старым кустам без такой обработки приходится туго, они перестают плодоносить, и толку от кустарника мало.
Весенняя омолаживающая процедура имеет свои особенности.
- Обычно эта процедура проводится, когда растению уже пошел 8-9 год от посадки.
- Омоложение – это не единовременная процедура, а систематическое удаление старых побегов.
- Лучше проводить обрезку осенью или ранней весной.
- После обрезки культура будет плодоносить только к следующему сезону.
- Если растение прибавляет каждый год около 40 см в росте, то на побегах при обрезке нужно оставлять от пяти почек.
- На старых кустах удаляют все старые ветви, оставляют только 10-15 основных побегов.
Санитарная
Чтобы выращивание смородины приносило пользу, необходимо правильно подстричь куст. Стебли смородины после посадки следует обрезать примерно на 2,5 см над землей. Это способствует сильному росту корней. Кусты смородины, выращенной в контейнерах и укоренившейся, не нужно обрезать после посадки. На вторую зиму убирают новые побеги, которые слабые или растут параллельно земле.
Укоренившуюся смородину можно подрезать так же, как и крыжовник. Важно держать внутреннюю часть куста свободной от слабых, сломанных, больных или пересекающихся веток. Кроме того, обрезают стебли, свисающие близко к земле. Каждый год после третьего сезона убирают 3-летнюю древесину, чтобы освободить место для более молодой плодоносящей. Старые ветки будут темного цвета.
Полив
Кусты розовой смородины нуждаются в воде, чтобы они могли хорошо плодоносить. После первого года от посадки особенно важно добавлять дополнительную влагу с июня по сентябрь, поскольку в этот период кусты наиболее активны.
Если лето жаркое, стоит засуха, увлажнять землю под кустарником нужно регулярно. Как бы он ни был равнодушен к влаге, зной его обессилит. Чтобы смородина не засохла, полив должен быть качественным, без пропусков. Во время налива ягод забывать про полив – огромная ошибка. А если под кустом будет лежать слой мульчи, испарение влаги можно уменьшить.
Зрелые кустарники имеют обширную корневую систему, поэтому при поливе смородины нужно следить, чтобы почва хорошо промокла. Чем больше воды получает куст, тем сочнее ягоды. Главное – регулярно поливать, а после этого выкладывать слой мульчи у ствола кустарника, чтобы сохранить влагу. Это правило особенно важно летом.
Уход
Этот кустарник можно называть нетребовательным, ухаживать за ним, действительно, относительно легко. Очень опасно бездействовать, видя, как в приствольном круге образуется корка, не дающая воздуху проникать в почву. Потому ее надо обязательно рыхлить, только не очень глубоко, иначе можно травмировать корневую систему. Она, конечно, у розовой смородины мощная, но все-таки поверхностная. А если не хочется рыхлить часто, опять же, очень выручает мульчирование. В качестве мульчи подойдут опилки или торф, сгодится и сушеная трава. Но очень важно, чтобы среди этого не было корней сорной травы.
Мульчирование является необходимой частью ухода за плодовым растением. Каждый год садоводу нужно обновлять слой мульчи. Это может быть кора, солома, навоз – в любом случае мульча сохраняют почву прохладной, что особенно важно, если смородина выращивается в южном регионе. Кроме того, мульча поддерживает необходимый уровень влаги вокруг растений.
Подготовка к зиме
Чтобы кусты розовой смородины благополучно перезимовали и дали на следующее лето хороший урожай, их надо подготовить к холодам. После того как опадут листья и остановится движение сока, кусты обрезают. Удаляют повреждённые, сухие, старые ветки, которые не приносят плодов. Обрезку следует проводить под самое основание у почвы. После обрезания надо обязательно обработать места среза садовым варом для защиты от болезней и вредителей. Молодых побегов оставить столько, сколько вам нужно на следующий год. Проводят мульчирование почвы у стволов куста. В качестве мульчи могут использоваться торф, компост или перегной.
Сроки и способы подготовки смородины к зиме определяются климатом и погодными условиями региона, где находится участок, на котором растёт кустарник. В регионах с суровым климатом веточки пригибают к земле, укрепляют и укрывают. Так как климат нашей большой страны разнообразен, то способы и время подготовки к зиме разные. Если зима будет холодной, то не укрытые кусты смородины могут вымерзнуть. Тогда почек и завязей будет меньше – это приводит к снижению урожая. В более холодных регионах растение необходимо тщательно укрыть. Кусты относятся к холодостойким растениям, но укрывать смородину от холода всё же надо. Есть много способов защитить посадки от низких температур.
Для укрытия веток подойдёт мешковина, старая одежда или другие натуральные материалы. Ветки собирают вместе, обматывают защитным слоем, при этом их нельзя сильно стягивать – при сильном ветре они могут сломаться. Можно приобрести современный материал в специальных магазинах, например, ткани из полимера, они пропускают воздух, а температура внутри не опустится очень низко, или спанбонд. Эти материалы можно использовать несколько раз.
Болезни и вредители
Розовая смородина – не самая податливая болезням и вредителям культура, что, конечно, для садовода очень хорошо. Но все же иммунитет к заболеваниям у нее не абсолютный, а значит, нужно быть информационно вооруженным и готовым к быстрой помощи в случае чего.
Разберем, что может навредить красной смородине.
- Бокальчатая ржавчина. На листочках появляются красные пятна, а внутри оказываются споры грибка. Ягоды, которые поражает ржавчина, а также листики, обязательно срывают и сжигают. Кустики предстоит обработать фунгицидами.
- Антракноз. Еще один грибковый недуг, которым болеет красная смородина. На листве появляются бурые точки, над ними – бугорки. Листики будут деформироваться, а потом они опадают. Хорошо помогает при этой напасти раствор медного купороса, им опрыскивают и кустик, и грунт. И так лечить растение придется, пока на нем не распустятся почки. Но еще лучше предупредить болезнь, а сделать это можно с помощью опрыскивания кустика 1% раствором бордоской жидкости. И после цветения это стоит делать каждые 2 недели.
- Септориоз. Тоже бурые пятнышки с темными центровыми спорами. Пораженные листики надо удалить, кусты обработать препаратами с медью в составе. Впрочем, фунгициды тоже можно использовать. А лучше еще до цветения превентивно несколько раз опрыскать кустики тем же медным купоросом.
- Мучнистая роса. Если на смородине появился светлый налет, темнеющий только со временем, это, скорее всего, именно она. Листья и ягоды опадут, куст замедлится в развитии. Для лечения годятся фунгициды.
- Узкотелая златка и почковая моль. Вот эти вредители атакуют красную смородину чаще других. Атаку можно предупредить удалением слаборазвитых побегов еще весной. Вредителей уничтожают сразу, кусты обрабатывают «Актелликом» через 25 дней после начала цветения. Против почковой моли хорошо действует «Карбофос» или «Нитрофен», именно во время почечного набухания.
Отзывы
Отзывов пока нет.