Проводить процедуру можно как осенью, так и весной. Первый вариант позволяет собирать урожай уже в первый вегетационный период, а потому считается оптимальным. Во втором случае сажать культуры правильно в марте или апреле, дождавшись просыхания земли. В любом случае важно, чтобы температура воздуха составляла не менее +15 С, а в идеале – от +15 до +20 С. На севере и в средней полосе лучшее время посадки весна.
Идеально, если для клубники будет подобран солнечный и ровный участок, который защищен от сквозняков (их ягода немного боится). Клубнике нравится достаток света, она любит плодородный грунт, отсутствие сорняков, а также не терпит близко расположенных грунтовых вод.
Соседство и совместимость культур крайне важно учитывать, потому что неудачные соседи будут мешать друг другу, негативно воздействовать один на другого. Не стоит высаживать ягоду рядом с томатами, баклажанами и другими пасленовыми – главными врагами клубники, если можно так выразиться. Топинамбур, подсолнухи, капуста и гвоздичные также не должны быть соседями ягоды.
Какие культуры благоприятны как соседи для клубники: морковь, редис, чеснок, лук, шпинат, бобовые, шалфей, салат, щавель, петрушка. Удачным будет и соседство с цветами – тюльпаном, ирисом, бархатцами, клематисами, пионом, дельфиниумом. Бобовые культуры особенно хорошо влияют на клубнику, они замечательно разрыхляют грунт, насыщают его питательными элементами. А для своего рода обеззараживания почвы используются чеснок и лук, бархатцы, шалфей – они не дадут клубнике болеть.
Подготовка грунта для посадки
Земля, на которой разместятся ягодные культуры, должна обладать уровнем pH от 6,0 до 6,5. Важно, чтобы у грунта существовала качественная дренажная система, сама же почва может быть любой, за исключением глиняной и торфяной. Идеальными для растений считаются суглинки и супесчаные земли. Во время перекопки участка и очистки его от сорных трав обычно вносятся удобрения. Готовить грядки принято где-то за полгода до высадки культуры в открытый грунт, но за месяц до процедуры рекомендуется еще раз его обогатить.
Как вариант, для клубники это может быть комбинация из 20 граммов сернокислого калия, 40 граммов двойного суперфосфата, ведра компоста и 5 килограммов золы – этого количества хватит на каждый квадратный метр. Для земляники больше подойдут органические комплексы из ведра чернозема, пары стаканов зольного порошка, ведра компоста и пары литров биогумуса. Кстати, следует упомянуть, что участок должен хорошо освещаться и быть ровным, без холмов и ямок. Крайне нежелательно выращивать клубнику и землянику в низинах.
Посадка
Высаживать клубнику надлежит в несолнечный день либо под вечер. Габариты лунок должны позволять разложить всю корневую систему. Посередине ямки образуется холмик, на вершину которого и ставится рассада, после чего пустоты заполняются землей. Для клубники и земляники важно, чтобы в соседях с ними не присутствовали пасленовые – они же считаются самыми плохими предшественниками.
Однорядным способом земляника высаживается на расстоянии 40-50 см. друг от друга, а ширина грядки достигает 90-110 см. Ямки для растения формируются со сторонами по 25 см. Рассада в них располагается таким образом, чтобы верхушечная почка осталась над поверхностью, а корни заглубились вертикально. Кстати, чтобы земляничные саженцы быстрее прижились, рекомендуется избавить их от всех недоразвитых пластинок, нижних листков и лишних ростков, оставив только полноценные экземпляры.
Кустовой метод – это высадка ягоды кустиками с интервалом в 50-60 см, но так, чтобы растения не переплетались (то есть усики придется регулярно удалять). Но способ, конечно, очень трудоемкий: помимо постоянного удаления усиков, надо еще и рыхлить почву. Зато результат отличный – крупная ягода, потому как условия для ее роста и развития просто «санаторные».
А также сажать клубнику можно рядами, сохраняя расстояние между кустиками в 20 см, а в междурядьях – 40 см. Почву также придется постоянно рыхлить, бороться с сорняками и не забывать удалять усы. То есть все та же трудоемкость процесса выращивания ягоды будет главным минусом способа, а вот главным плюсом – отличный урожай. Гнездовой метод связан с формированием так называемых клубничных гнезд. По центру надо посадить одно растение, по окружности, сантиметрах в 7-8 – еще 6 штук. Да, посадочного материала, вероятно, потребуется много, но и урожай ожидается большой.
Самый простой способ посадки называется ковровым, потому что усы у растения удалять не надо, культура разрастается по всему участку .Да еще под кустиками формируются натуральные мульчевые сорта. А мульча не просто создает комфортный для развития растения климат, она делает преграду для сорняков, то есть нужно еще, чтобы рядом с клубникой не росла трава. Это не все способы высадки: клубнику сажают в желобах, длинными бороздами, в гребни и не только. Но необычно высадить растение – не значит гарантировать особый урожай, часто это делают в силу компактности участка, из декоративных целей и обновления ландшафтного дизайна сада и огорода.
Применение укрывных материалов позволяет избегать пересыхания почвы и препятствовать появлению сорных трав. Кроме того, под агроволокном начинают активно размножаться дождевые черви, выполняющие функцию рыхления грунта, что упрощает уход за посадками. Так как плоды напрямую не контактируют с грунтом, это позволяет избежать развития многих заболеваний.
Уход
Выращивание ремонтантных сортов клубники и земляники требует четкого следования всем правилам и срокам агротехники. Полив клубничных кустов должен быть регулярным, особенно на этапе развития плодов и в наиболее засушливые дни. Важно не допускать пересыхания почвы и следить, чтобы она оставалась увлажненной на глубину нескольких сантиметров: от 2,5 до 3-х в обычное время и около 5 – при формировании плодов.
Для процедуры следует задействовать отстоявшуюся жидкость, естественным образом прогревшуюся на солнце. Если грунт будет сухим, то размеры плодов уменьшатся, а затем они вообще начнут осыпаться. Наличие мульчирующего слоя позволит сохранять землю максимально увлажненной. При его отсутствии поверхность потребуется регулярно рыхлить, чтобы обеспечить кислороду доступ к корешкам культуры. Делать это следует неглубоко и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему ягоды.
Ухаживать за культурой потребуется, и своевременно убирая лишние листовые пластинки и усы. Нужно регулярно устранять нарастающие побеги, оставляя только самые мощные, а также обрезать покрасневшие листки для омоложения плантаций. Весенняя обрезка старых кустов осуществляется до нарастания новых листовых пластинок.
Выращивать любое растение невозможно без его своевременной подкормки. Ремонтантная клубника удобрений требует четырежды за сезон, причем во время плодоношения процедура проводится дважды. Первый раз питательные вещества вводятся в почву, когда растают снега, а второй раз, когда кустики уже начнут цвести. Двойная подкормка осуществляется в период созревания плодов, а завершающая – в осенние месяцы, когда будет завершена уборка урожая.
Подкормка и полив
Полив должен быть регулярным, причем во время плодоношения его объемы сокращаются, чтобы не испортить вкус ягод. Первая подкормка, проводимая по весне, должна обязательно содержать азот, способствующий наращиванию зеленой массы.
С этой целью обычно используется нитроаммофоска, 0,5 литра раствора которой выливается под каждый куст. В принципе, подойдет и навоз, настоявшийся чуть более недели. В этом случае сперва 1 часть коровяка дополняется 5 частями воды, а спустя вышеуказанный срок, пол-литра самодельного препарата разводят в ведре жидкости. При поливе каждый ягодный куст должен получить литр питательного состава. Культура довольно хорошо реагирует на такие травяные удобрения, как трехдневный крапивный настой. Жидкость, богатую витаминами и минералами, потребуется разбавить в соотношении 1 к 10 для корневой подкормки либо же процедить и развести в пропорции 1:20 для опрыскивания по листу.
Цветущей ягодной культуре обязательно требуются минеральные элементы, поэтому на данном этапе ее следует подкормить калийной селитрой или золой. Первое вещество в количестве 1 чайной ложки разводится 10 литрами воды и задействуется для орошения после возникновения первых цветоносов. Каждый экземпляр получает 0,5 литра удобрения. Аналогичным образом осуществляется использование золы, стакан которой соединяется с литром прокипяченной жидкости. Чтобы сделать вкус плодов более сладким, можно попробовать в это же время удобрить грядки настоем куриного помета.
Начало плодоношение клубники сопровождается интенсивной двойной подкормкой. Лучше всего проявляет себя смесь коровяка с золой и суперфосфатом. Сперва навоз разводится водой в соотношении 1 к 8, а после дополняется 40 граммами суперфосфата и 120 граммами порошка золы. Одного литра получившейся смеси хватает на обработку одного кустика. Дополнительно для восстановления ослабленного растения предлагается воспользоваться компостом, который размещается возле кустов, формируя 7-сантиметровый слой. Листья посадок разрешается опрыскать раствором сернокислого цинка или борной кислоты.
Осенью ремонтантная клубника требует исключительно минеральных подкормок, которые проводятся спустя две недели после финальной стадии сбора урожая. Использоваться для этого могут 300 граммов золы, которую настаивают в ведре воды на протяжении суток, либо же смесь 40 г. суперфосфата, 30 г. калийного сульфата и 10 литров жидкости. Подойдут в принципе и любые готовые комплексы, но ни в коем случае не содержащие азота.
Подготовка к зиме
Осенью сразу же по завершении урожайного сезона земляника освобождается от листков, усов и розеток. И пластинки, и побеги важно обрезать у самого основания, чтобы в оставшихся кусочках не расположились вредители. Культура обрабатывается инсектицидами и утепляется. После первых заморозков грядки затягиваются укрывным материалом белого цвета плотностью около 60 г. на квадратный метр – агроволокном или спанбондом, и засыпаются сеном, хвоей или опавшей листвой.
В Сибири – регионе, температуры в котором опускаются до — 45 С, придется воспользоваться хвоей и лапником. Часто с этой целью задействуют толстый слой обычного снега, для увеличения габаритов которого между грядками прокладываются ветви деревьев.
Болезни и вредители
Чаще всего ремонтантная клубника страдает от разного рода гнилей: красной корневой, замедляющей развитие культуры, а также серой, наносящей непоправимый урон иммунитету. Заражение микозом постепенно разрушает корневую систему куста, а белая и бурая пятнистости сказываются на состоянии листовых пластинок. Если лето стоит жаркое, то на ягодах часто функционирует грибок, вызывающий общее увядание растения. Помимо этого, ремонтантная клубника подвергается атакам насекомых – паутинного клеща, гусениц, слизней и других, а ее спелые плоды привлекают птиц и даже мышей.
Борьба с вредителями, как правило, осуществляется путем регулирования уходового процесса, а также использования народных рецептов. К примеру, для избавления от муравьев на помощь придет смесь воды и растительного масла либо же небольшого количества борной кислоты, которой регулярно орошается культура. Паутинный клещ активно размножается в условиях пониженной влажности, поэтому справиться с ним получится при помощи регулярных поливов. Изгнанию мышей способствует карбоновая кислота, 25 граммов которой разводятся в 10 литрах воды и заливаются в норы грызунов.
Если культура слабо цветет, а ягоды формируются слишком мелкие, то, возможно, причина заключается в истощении куста – в этом случае останется только переместить обновленный экземпляр на новое место обитания. Если же кусты, высаженные предшествующей осенью, вообще не зацветают, то, вероятно, эта процедура была проведена слишком поздно, и поделать с этим ничего не удастся. «Активные» растения могут также перестать формировать бутончики из-за недостаточных орошения и внедрения удобрений. Причина отсутствия ягод при нормальном цветении заключается в недостатке опыления. Обычно это происходит при затянувшихся осадках или же чрезмерном задействовании инсектицидов. Решается приманиванием пчел маслами аниса и кориандра, наносимыми на раскрывшиеся бутончики.
Чернеют цветки из-за заморозков, если при понижении температуры посадки своевременно не были замульчированы соломкой или агроволокном. Наконец, сухость и опадание бутонов свидетельствует о деятельности земляничного долгоносика. При обнаружении этого вредителя земля возле поврежденного экземпляра перекапывается и подвергается обработке инсектицидом, к примеру, «Фуфаноном».
В принципе для предотвращения появления большинства заболеваний и вредителей достаточно будет соблюдать правила ухода за культурой, а также по весне проводить йодную обработку. Препарат, разведенный водой, можно направлять под корень либо разбрызгивать по листве. Необходимо 15 капель йода соединяются с 10 литрами жидкости, а во втором – концентрация действующего вещества сокращается до 7 капель. Проводить обработку надлежит трижды с момента пробуждения клубники, выдерживая промежуток, равный 10 дням.
Мучнистая роса
Мучнистая роса является одной из наиболее часто возникающих болезней, поражающих садовую ягоду. Проявляется этот серьезный недуг в форме белесого налета, образующегося и на плодах, и на пластинках листвы культуры. Последние при этом скручиваются. Через некоторое время этот налет меняет свой цвет и становится темно-коричневым, крепким. Сами ягоды при этом покрываются множеством трещинок. Листва под действием мучнистой росы сохнет.
При первых признаках рассматриваемого заболевания необходимо как можно скорее приступать к действиям по его ликвидации. Чаще всего при возникновении такой проблемы дачники прибегают к использованию народных средств или препаратов, содержащих медь. К их числу относятся «Топаз» и «Каратан».
Серая гниль
Большую опасность представляют такие болезни, как серая и черная гнили. Эти недуги часто поражают садовую клубнику. Возбудителем серой гнили выступает грибок Botrytis fuckeliana, характеризующийся довольно быстрым созреванием спор. Если болезнь атаковала посадки, то плоды покрываются характерным пластом серого пушистого налета. Если его коснуться, то сразу поднимется пыль такой же расцветки. Следует учитывать, что эта болезнь распространяется стремительно посредством контактного способа.
Серой гнили не так подвержены раннеспелые сорта садовых ягод. Эта болезнь может проявиться только в условиях благоприятных для нее факторов. Речь идет о нехватке естественного освещения, повышенной влажности воздуха, избытке азота в почве. Если имеют место перечисленные проблемы, то раннеспелая клубника тоже может заболеть серой гнилью.
Для этих целей идеально подходит применение таких средств, как «ХОМ», «Тирама», «Фигона». Кроме того, дачник должен регулярно убирать все листья и плоды, которые уже были поражены недугом. Кусты требуется проредить, а количество поливов уменьшить. Растения рекомендуется полить раствором перманганата калия, а также необходимо произвести мульчирование посредством древесной золы.
Кроме того, рекомендуется проводить внекорневую подкормку. Для этого идеально подойдет комбинация 2 г борной кислоты и 20 капель йода, смешанных в 10 литрах воды.
Черная корневая гниль (парша)
Не менее опасное заболевание. Его другое название – ризоктониоз. Изначально недуг проявляется на корешках клубники, а через некоторое время перебирается и на ту часть растения, которая расположена над землей.
Обычно черная гниль портит растения, находящиеся на тех грядках, что используются после выращивания на них пасленовых. Основной симптом рассматриваемой болезни – появление черных и скользких корневищ. А также чернеют и листовые пластинки, становясь при этом более ломкими и хрупкими. Страдают и стебли. Из-за такой симптоматики взрослый куст можно очень легко вытащить из почвы на грядке.
Полностью справиться с этой опасной болезнью практически невозможно. Можно обращаться только к профилактическим мероприятиям в виде соблюдения всех основных правил агротехники при посадке растений. Перед высадкой корешки необходимо 3 минуты подержать в горячей воде либо в растворе с «Фитоспорином», но уже в течение 10 минут. Если симптоматика коснулась половины растения над землей, то это будет свидетельствовать о том, что болезнь стремительно прогрессирует.
Если черная гниль проявляется сразу на нескольких кустах, их требуется как можно скорее вытащить и уничтожить. Поле этого почву обязательно понадобится обработать 3% раствором медного купороса. А также для обработки подойдет весьма эффективная бордоская жидкость.
Кожистая гниль
Другое наименование этого заболевания – фитофтороз. Оно представляет большую опасность не только для клубники, но и для других культур на участке. Недуг также может поразить картофель, помидоры и прочие растения.
Если кусты клубники заболели кожистой гнилью, то они заметно деформируются. Бутоны могут почернеть. На листве и стебельках появляются хорошо заметные коричневые пятна. Пораженные плоды имеют не самый приятный горьковатый вкус. Система корней у больной клубники высыхает и становится очень грубой.
Если были обнаружены единичные случаи появления кожистой гнили, атаковавшей ягоды, то можно прибегнуть к выкапыванию заболевших кустиков. После этого их обязательно нужно сжечь, а не просто собрать в одну мусорную кучу. После этого землю потребуется обработать перманганатом калия.
Если же заражение заболеванием носит массовый характер, то выйти из ситуации можно только полной уборкой всех высаженных растений. После этого зону следует засеять бархатцами, чтобы почва постепенно пришла к восстановлению.
Бурая пятнистость
Эта болезнь активно поражает клубнику и землянику разных сортов. Ее появление провоцирует гриб Marssonina potentilla. Существует не только бурая, но и белая пятнистость. Первое заболевание является более опасным и агрессивным. Бурая пятнистость способна привести к очень сильной деформации листовых пластин, резкому замедлению их роста и даже массовому отмиранию. Из-за этого падает плодоношение, ощутимо портится качество плодов.
Обычно развитие бурой пятнистости стартует ранней весной. Активному развитию патогена способствует температурный режим в рамках 20-25 С, а также повышенный влажностный уровень. Поражение массового характера проявляется в период с августа по сентябрь, когда объем осадков возрастает.
Болезнь проявляется следующими опасными симптомами.
- На листве растений формируются маленькие пятнышки неправильной формы и в больших количествах. Их цвет обычно является карминно-красным, а диаметр – от 1 до 5 мм.
- На пораженных тканях ягод появляются характерные темные подушечки в форме мелких точек.
- Симптоматика особенно ярко проявляется на старых и полностью развившихся внешних листовых пластинках, которые со временем краснеют и теряют яркость окраса.
- Если патогенные микроорганизмы распространились значительно, а также имеет место сильная инфицированность, то появившиеся пятнышки способны сливаться с появлением больших красно-бурых некротических участков.
- Листья, которые подверглись заражению, начинают отмирать.
- Проявление симптомов на других элементах растущего куста обязательно ведет к их рассыханию, снижению темпов роста. Состояние растений портится в целом.
С бурой пятнистостью обязательно нужно правильно бороться. Ряд фунгицидов, которые задействуются в борьбе с серой гнилью, способны ограничить интенсивность и бурой пятнистости. Сегодня для профилактической защиты дачники часто используют такое средство, как Vaxiplant SL.
Замечательный эффект демонстрирует профилактическое опрыскивание растений популярной среди дачников бордоской жидкостью (1%).
Антракноз
Серьезная болезнь, которая наносит клубнике немалый вред, снижая ее урожайность. Если имеются все благоприятные условия для роста грибов, то потери, спровоцированные антракнозом, могут доходить до 80%.
Возбудителем рассматриваемого недуга является опасный гриб Colletotrichum acutatum. Очень активное развитие гриб получает на фоне теплой погоды. А также к развитию опасных недугов ведет повышенная сырость при большом числе осадков.
Если растения характеризуются излишней плотностью, растут в условиях внушительного уровня влажности, то рано или поздно появляется антракноз. Грибки также могут попасть на территорию вместе с саженцами, которые ранее уже были заражены. Зачастую вредный патоген проживает в посадках скрыто, поэтому может развиться исключительно в максимально благоприятной обстановке.
Антракноз способен поражать практически любые участки растений, будь то цветки, молодые почки, стебли, побеги, ягодки. Если появилась эта болезнь, то формируются слегка утопленные пятнышки. Они способны покрыться конидиальными спорами грибов.
Если на участке выращиваются сорта ягод, являющиеся более подверженными антракнозу, то их необходимо в предупредительных мерах опрыскать специальными препаратами, в особенности при цветении и изначальном произрастании плодов.
Очень неплохую результативность демонстрирует популярный препарат Scorpion 325 SC, являющийся фунгицидом с действием интервенционного характера. При его применении следует выдерживать непродолжительные моменты ожидания, составляющие 3 суток.
Белая пятнистость листьев
Часто возникающий недуг. Ведет к заметному спаду урожайности, негативно влияет на качество плодов. Рассмотрим основные симптомы белой пятнистости листвы. На верхней части листовых пластин формируются разные пятнышки, которые с течением времени «захватывают» более обширные участки. А также появляются светлые пятна, имеющие края коричневого оттенка.
Болезнь особенно активно развивается на территориях, которые ранее были накрыты пленкой либо специальным агротекстилем. После уборки этих материалов нужно сразу оценить возможную угрозу, потому что даже минимальное поражение рискует закончиться широким разрастанием заразы.
Если поражение белой пятнистостью является довольно сильным, то первые обрабатывающие процедуры целесообразно осуществлять сразу же после появления начальных симптомов. Чаще всего речь идет о периоде до и во время цветения. Ближе к концу сезона, осенью необходимо провести обработку ягод, если заболевание является тяжелым.
Для применения перед цветением лучше всего подходят нижеперечисленные препараты:
- Vaxiplant SL;
- Domark 100 EC;
- Yamato 303 SE (в условиях теплой погоды);
- Nordox 75 WG и другие.
Бактериальная угловатая пятнистость листьев
Указанная неприятность может вести к крупным потерям, особенно в те годы, когда объем осадков становится слишком большим. Разберем типичные симптомы, которыми проявляется бактериальная пятнистость.
Изначально заболевание проявляет себя в форме образования маленьких и хаотично разбросанных пятнышек с водянистой структурой. Их диаметр может составлять от 1 до 4 мм. Заметными эти пятна становятся только в нижней зоне листовых пластинок.
С развитием болезни пятна будут разрастаться, сливаться друг с другом. Они перебираются на внешнюю часть листков, имеют вид угловатых красно-бурых увлажненных пятнышек.
На фоне высокого влажностного уровня воздуха высохшие участки могут приобрести несвойственный для них коричневый оттенок.
Когда участки с измененной расцветкой станут многочисленными, они начинают сливаться по линиям вдоль основных и боковых прожилок.
Опасные бактерии способны распространиться на прочие растения, высаженные на участке.
В случае, если риск появления этого заболевания является высоким, рекомендуется задействовать медьсодержащие удобрения. К примеру, очень хорошим действием характеризуются варианты Nordox 75 WG и Viflo CuB. В них также присутствуют необходимые и полезные микроэлементы.
Такие удобрения оказывают абсолютно безопасное воздействие, особенно во время цветения и на протяжении всего периода вегетации.
Вертициллез
Это заболевание является грибковым. Оно особенно быстро поражает растения в дни, когда сохраняется теплая либо влажная погода. Проявляется недуг отмиранием, которое начинается с нижних листочков. Через некоторое время поражение распространяется на весь кустик, провоцируя его гибель. Обычно вертициллез атакует корни и розетку растений.
Заболевание имеет такую симптоматику: появление бурого цвета на краешках листвы, потеря тургора, отмирание; изменение размеров молодой листвы; ближе к завершению вегетации черешки листовых пластинок становятся красными; заболевшие кустики отстают в своем росте; внутренняя составляющая корня становится бурой, отмирает.
В борьбе с этим недугом можно использовать экстракт хвоща или средство «Топсин М500 СЦ». Последний препарат способен лечить растения, которые уже поражены вертициллезом. А также его можно задействовать и для профилактических операций.
Прежде чем использовать концентрат, его требуется разбавить водой.
Пожелтение краев листьев
Течение этого вирусного заболевания проходит без симптоматики. Оно является не слишком опасным для клубники. Вызывает замедленный рост посадок, приводит к пожелтению листовых пластинок. Чтобы побороть эту болезнь, можно обратиться к опрыскиванию средствами против тли. Именно этот вредитель и переносит вирус, чаще всего атакует ремонтантную клубнику.
Фитофторозная корневая гниль
Опасная болезнь, которую вызывает гриб Phytophthora fragariae var. Fragariae. Возбудитель способен поражать молоденькие корешки, вызывая их гниение в верхней части. Зараженные корневища непременно отмирают, а потом и вовсе отделяются. Система корней уменьшается в размерах. Гниющие частички часто напоминают хвосты крыс. Листва больных посадок теряет нормальный цвет, становится тусклой.
Основные методы защиты от этого серьезного недуга.
- Необходимо изначально осуществлять посадку здоровых саженцев.
- Требуется размещать насаждения на достаточно дренированных почвах.
Химических препаратов, направленных на эффективную борьбу с корневой гнилью, пока еще не зарегистрировано.
Вредители
Разберем описание некоторых эффективных методов борьбы с вредителями, поражающими клубнику.
- Навредить клубнике могут личинки майского жука, длина которых составляет от 2 до 5 см. Они имеют кремово-белый окрас, загнутую форму. Атакованные этими вредителями растения увядают, а потом вовсе высыхают. Жук, поселившийся на грядке, может есть листву растений, откусывать мякоть плодов. Бороться с этими паразитами следует начинать заранее, перед посадкой культур. Делают это с конца апреля по август, используя препараты, содержащие хлорпирифос. Средства необходимо смешивать с почвой.
- Опасен для клубники и землянично-малинный долгоносик. Он поражает бутоны плодов, оставляя в них глубокие дырочки. В них самка паразита откладывает яйца, грызет ножку бутона, чтобы он отпал. Чтобы бороться с этим вредителем, осуществляют обрезку и сжигание высушенных остатков растений с грядок. Прибегают к опрыскиванию препаратом «Каратэ» в момент выдвижения бутонов.
- Очень серьезный вред клубнике способен нанести паутинный клещ. Он имеет маленькие размеры и желто-зеленую окраску. Паразит атакует посадки, питаясь на нижней части листовых пластин. О появлении клеща могут свидетельствовать образовавшаяся паутина и желтоватые пятна. Спасти кустики можно посредством спрея Neudosan, инсектицида Talstar 100 EC, средствами Ortus 05 SC, Envidor 240 SC до цветения, а также препаратом Safran 018 EC после цветения.
Профилактика
Ознакомимся с основными профилактическими мероприятиями, способными эффективно предупредить появление заболеваний и паразитов, атакующих клубнику.
- Настоятельно не рекомендуется высаживать растения слишком густо и тесно друг к другу. Каждая единица должна произрастать отдельно, не соприкасаясь с соседними кустиками. Очень часто несоблюдение этого условия бывает основной причиной появления многих проблем.
- В целях профилактики разрешается посыпать грядки с клубникой измельченной древесной золой. На 1 квадрат обрабатываемой площади достаточно брать до 70 г золы.
- Замечательной профилактической мерой послужит высадка в междурядье лука или чеснока.
- Рекомендуется выбирать для выращивания только такие сорта клубники, которые являются устойчивыми к разного рода заболеваниям. А также можно отдавать предпочтение гибридным сортам.
- Клубнику рекомендуется выращивать на специальном агроволокне. Благодаря этой составляющей удается формировать аккуратные и ровные грядки, защитить кустики от ненужных и вредных сорняков, остановить распространение опасных паразитов.
- Необходимо всегда держать под контролем состояние насаждений на участке. Требуется следить за клубникой и до, и после сбора урожая. Кроме того, надо регулярно избавляться от разрастающихся сорняков. Грунт должен быть достаточно разрыхлен.
- Возникновение огромного числа проблем может предупредить обыкновенное соблюдение всех правил агротехники при высадке клубники на участке.
- Клубнике необходимы правильные и своевременные весенние и осенние подкормки. Их обязательно нужно вносить строго по инструкции.
- Для посадки рассматриваемой культуры целесообразно выбирать только такие участки, которые имеют доступ к достаточному количеству естественного освещения.
Ольга (проверенный владелец) –
Ягодки первый год было мало с 5 кустиков, но размножили до 30 кустиков уже к августу. Ягоду рвали в несовсем доспелом виде, т. К хотелось попробовать. Показалось, что кислинка есть. Хотя если дождаться полнейшего созревания, возможно будет слаще. А так ягода крупная, плотная, но не твёрдая.