Осенние посадки деревьев яблони имеют свои плюсы и минусы, чем весенние. При температуре воздуха выше 4°C корни будут хорошо расти. Деревце, высаженное осенью, имеет все шансы укорениться перед наступлением зимы, а весной начинается рост. Однако если ожидается холодная зима, лучше сохранить яблони до весны и тогда начать посадку, так как корни могут легко промерзнуть в земле.
В Сибири, в Подмосковье и на Урале посадка весной начинается в ранний период, сразу после прогрева земли. Сажают деревья без развитых листьев. Чем более развитые яблони сажать, тем хуже будет их рост. Преимущество посадки деревьев весной – меньше риск повреждений при низкой температуре. Очень важно выбрать подходящий срок весенней высадки, поскольку она не может проводиться слишком поздно. Задержка посадки осенью уже не так рискованна, как весной.
Выбор места
Яблони считаются солнцелюбивыми растениями, а также им нравится расти на возвышенностях. Для них лучше определить место, где не будет скапливаться и застаиваться после дождливых дней и таянья снега вода. На низинном участке, отличающемся близким залеганием грунтовых вод, придется делать искусственную насыпь. И только потом сажать яблони.
С северной стороны оптимальная локализация для яблонь должна быть чем-то защищена: домиком, сараем либо забором. Совсем не годится место с заболоченными почвами, не подойдут и крутые участки. Лучше всего яблони приживаются на лёгком суглинке.
Подготовка к посадке
- Глинистая почва. Считается малоплодородной и тяжелой. За год до предполагаемой посадки на 1 кв. метр такой почвы необходимо внести 50 кг речного песка, 15 кг опилок, 0,5 кг гашеной извести, 15 кг навоза, торфа, компоста, гумуса. А чтобы удобрить грунт, следует высадить сидераты: перед цветением их скашивают. Яму для яблони на такой почве придётся выкопать больше обычной, а дно её застелить ветками и мелкими камнями.
- Торфяная почва. Питательных веществ на такой земле мало, хотя с водой и кислородом (точнее, их пропуском) у торфяного участка все хорошо. Удобрить почву можно, например, древесными опилками, навозом, компостом. Если не обрабатывать такой грунт, в нем будет избыток влаги, придется устанавливать дренажную систему.
- Песок. За год до высадки саженцев нужно насыпать сюда: 50 кг глины, 15 кг гумуса, 0,5 кг извести, 40 г калия и 70 г суперфосфата. И это из расчёта на 1 кв. метр. Вскопанную землю засаживают сидератами, которые летом пойдут под скос. На дно посадочной ямы лучше уложить илистый или глиняный дренаж.
- Суглинок. Чтобы обогатить такую почву, нужно на 1 кв. метр добавить 15 кг компоста, 40 г сульфата калия и 60 г суперфосфата.
Если же почва представлена чернозёмом, никаких добавок не требуется. Вся предварительная работа заключается лишь в разрыхлении верхнего слоя земли. Можно сделать яму еще осенью, но если не вышло, то хотя бы сделать это за несколько дней до посадки. Почве надо успеть осесть на свой уровень.
При выкапывании ямы верхний грунтовый слой необходимо отбросить в сторону (с учётом его дальнейшего использования).
- глубина ямы – 50-80 см, а ширина может достигать 1 м, но не менее 60 см;
- стандартный размер посадочного углубления – 60х60 см;
- если высаживается образец с закрытой корневой системой, посадочная яма делается в 2-3 раза больше самого контейнера;
- на дно углубления обязательно укладывается дренажный слой, толщина которого должна составлять 10-15 см (битый кирпич, щебень, галька).
Нужно знать что, нельзя добавлять в почву при посадке яблони (весна – не причина) азотные удобрения. Почему-то это действие является типичной ошибкой весенних посадок. Их следует вносить в будущем в качестве обычной подкормки.
Непосредственно перед высадкой осматривают корневую систему и ножницами обрезают поврежденные или слишком длинные корни. Посадка начинается с вбивания в выбранном месте деревянного кола, который будет являться опорой для деревца.
Посадка
Момент высадки саженцев хотя и является ответственным действием, так как от него зависит приживаемость яблоньки, но все же не отличается сложностью.
- Выкопанную яму засыпать подходящим плодородным грунтом, не забыв оставить углубление, которое будет соответствовать размеру корней саженца.
- Если это – посадка дерева с открытой корневой системой, – по центру посадочной лунки насыпается небольшой холмик. Если корневая система у саженца закрытая, холмик отменяется – растение просто отправляется в яму так, чтобы его земляной ком остался целостным.
- Если до этого еще не вбит в месте высадки деревянный колышек для опоры, пора это сделать.
- Саженец устанавливается по центру холмика (если таковой есть), а его корни расправляются по его сторонам вниз. Торчащие вверх корни – серьёзная ошибка.
- Если деревце привито глазком, место этого самого глазка смотрит на север, место среза – на юг. Так будет более правильно.
- Корни яблоньки присыпаются землей. Деревце при этом нужно встряхивать, чтобы никаких пустот между корней не было.
- Осталось только утрамбовать почву, стартуя от краев у основания деревца. На этом первый этап посадки завершён.
- По диаметру приствольного круга делается валик. Его высота – до 10 см. Площадь внутри окружности-валика предстоит обильно пролить водой (уйдёт примерно ведра 3 воды). Долив идет, как только земля впитает предыдущую порцию.
- Саженец подвязывается свободным узлом к опоре с использованием мягкого шпагата, закрепляясь в нужном положении.
- Земля в этом месте рыхлится, ее надо замульчировать торфом либо компостом. Только близко к яблоневому стволу почву не выкладывают, ведь кора может подопреть, что чревато грибковым поражением.
Полив
Перед наступлением зимы яблони нужно хорошо полить. Делается это сразу по нескольким причинам. Во-первых, своевременное увлажнение поможет защитить корни дерева от вымерзания. Во-вторых, так дерево сможет пережить любую оттепель.
Поливать яблони необходимо после того, как с ветвей опадут все листья. Температура при этом не должна быть минусовой.
Чтобы деревья не были переувлажнены, под каждую яблоню нужно выливать подходящее количество воды. Для полива молодого растения хватит 50 литров воды. Взрослое дерево поливают 100 литрами. Под яблони старше 10 лет выливают около 140 литров жидкости.
При поливе растений важно следить за тем, чтобы вся вода хорошо впитывалась в почву, а не растекалась по всей территории участка. Некоторые садоводы растягивают процесс полива на несколько дней. В этом случае почва пропитывается равномерно.
Поливать старые и молодые яблони стоит даже в том случае, если лето было дождливым. Обойтись без полива стоит в том случае, если яблоня растет на дренированной или слишком тяжелой почве, где уровень грунтовых вод очень высокий.
Подкормка
Все удобрения делятся на две группы.
- Органические: навоз, куриный помет, торф, зола, костная мука, ил, компост.
- Минеральные: калийные, азотные (самое известное – мочевина, или карбамид), фосфорные. Сюда же относятся комплексные минеральные смеси: аммиачная селитра, сульфат аммония, промышленные составы «Факториал», «Идеал», «Плодовит», специально разработанные, чтобы яблоня лучше плодоносила.
Их вносят под яблони только осенью. Весной и летом нужны минеральные удобрения.
По способу внесения подкормки бывают корневые и внекорневые. Корневые вносят в хорошо пролитую почву, чтобы не обжечь корни. Опрыскивают крону питательными растворами только вечером, при отсутствии палящих лучей солнца.
Чтобы молодые деревья хорошо росли, их подкармливают фосфорными удобрениями. Весной вносят 2-3 калийно-фосфорных подкормки. Оставшуюся часть – в августе. Азотные удобрения потребуются на 2-3 году жизни. Их вносят весной полностью. Внесение под яблоню азотистых удобрений во 2-й половине лета не рекомендуется – это ухудшает зимостойкость деревьев.
Определить недостаток конкретных элементов можно по таким признакам:
- Мало азота: бледные измельчавшие листья, быстрое пожелтение, при сборе урожая – мелкие плоды.
- Не хватает магния: светло-зеленые пятна на листьях, некроз по краям, быстрое опадение листвы.
- Мало фосфора: неестественно зеленая окраска листвы, урожая скудный, измельчавшие плоды.
- Не хватает калия: голубоватая листва, которая осенью засыхает, но не опадает с ветвей. Плоды мельчают.
- Мало железа: бледнеющие листья, в дальнейшем усыхающие до коричневых корочек.
- Нехватка цинка: мелкие, собранные в розетку листья.
- Недостаток меди: темные пятна на листьях, слабый рост дерева.
- Нехватка кальция: стекловидные или рыхлые плоды. К недостатку кальция может привести избыточное внесение магния и калия.
Подкормка весной до распускания почек. До этого момента садовод может удобрять яблони внесением подкормки под корни. Листвы еще нет, опрыскивание ради питания не имеет смысла. Варианты:
- Сразу после зимы в верхний слой почвы вносится перегной – 5 ведер на 1 дерево. Метод лучше подходит для молодых саженцев.
- Мочевина – 500-600 г на дерево.
- Аммиачная селитра – 30-40 г на дерево.
Опрыскивание до распускания почек можно провести раствором сернокислой меди 0,05—0,10%, или раствором железного купороса из расчета 5 г порошка на 10 л воды. Это защитит яблоню от грибковых и инфекционных заболеваний.
При появлении листьев. С 1 до 10 июня (в климатических условиях Омской области), когда уже появились листочки можно провести опрыскивание микроудобрениями. Варианты раствора:
- Сернокислый магний – раствор 1% (при нехватке магния).
- Сернокислый цинк – 300 г на 10 л воды.
- Сернокислый марганец – 0,1—0,5%.
- «Кемира Люкс» – 20 г на 10 л.
Опрыскивать можно и мочевиной – растворить 50 г мочевины в 10 л воды. Повторять через каждые 10 дней. Такой способ внесения мочевины удобно сочетать с обработкой деревьев от вредителей.
В период бутонизации. В период бутонизации, до цветения, можно использовать такие варианты корневых подкормок:
- Мочевина. 300 г растворить в 10 л.
- Навозная жижа. Либо 5 л навозной жижи, либо 2 л куриного помета – на 10 л воды.
- Фосфорно-калийное удобрение. 100 г суперфосфата + 60 г калия – на 10 л воды.
Полезна подкормка сразу после образования завязей, когда плоды только начали расти, если по каким-то причинам не удалось подкормить яблони ранее:
- Через 5-7 дней после цветения можно опрыскать яблони раствором мочевины (20 г на 10 л). Повторяют спустя 25-30 дней. До начала июля яблони азотом удобрять больше не следует.
- Дополнить азотистую подкормку можно внекорневыми комплексными удобрениями с содержанием фосфора и калия, например, марки «АгроМастер».
Корневые подкормки вносят разными способами.
- Ранней весной вокруг деревьев до 3 лет рассыпают сухую смесь по поверхности почвы, рыхлят граблями. Важно вносить сухое удобрение по периметру всей кроны.
- У растений старше 3 лет корни находятся глубже. Для удобрений выкапывают в области приствольного круга канавки, до 40 см глубиной, выкладывают подкормку. Для внесения растворов выкапывают 2-3 ямки глубиной 50 см.
Жидкие удобрения вносят только в сухую погоду, сухие растворятся сами под действием дождей. Допустимо проводить 3-4 корневые подкормки за сезон и до 4-5 опрыскиваний.
Старые деревья лучше удобрять минералами, а не органикой – у них уже слишком глубоко залегают корни. Но перекопка верхнего слоя почвы с плодородной землей тоже лишней не будет. Органические более экологически чистые, содержат комплекс полезных веществ, не требуют чрезмерно строгого дозирования, поэтому чаще используются в личных подсобных хозяйствах для увеличения урожая.
Важную роль в процессе подготовки яблони к зиме играет и своевременное внесение удобрений. Подкормку стоит добавлять в теплую почву. В некоторых регионах это делают в сентябре, в других – практически перед самым наступлением зимы.
Осенью растения подкармливают для того, чтобы они лучше плодоносили в следующем году. В это время используются фосфорно-калийные удобрения. Азот деревьям в это время не нужен. Такие подкормки стимулируют активный рост новых побегов. Это может привести к тому, что растение станет слабым и может замерзнуть зимой.
В осенний период растения рекомендуется удобрять жидкими растворами. Они работают намного эффективнее, чем сухая подкормка. Многие садоводы используют для удобрения деревьев в саду органические продукты. Оптимальный вариант – это перепревший навоз или компост. Удобрить яблоню также можно сухой древесной золой.
В продаже сейчас также есть специальные наборы удобрений, которые идеально подходят для осенней подкормки яблонь. На них есть пометка «для осени». Такие удобрения можно использовать новичкам.
Обрезка
Осенью очень важно также провести обрезку дерева. Делать это нужно до первых заморозков. После сильного снижения температуры ветки становятся слишком хрупкими. Поэтому, обрезая дерево слишком поздно, ему можно сильно навредить.
Обрезка яблони состоит из нескольких основных этапов.
- Для начала с дерева нужно удалить все сухие и сломанные ветки.
- Далее необходимо срезать побеги, поврежденные болезнями. Делать это нужно остро заточенным и продезинфицированным инструментом.
- Место среза нужно хорошо обработать медным купоросом.
- После того как этот участок просохнет, его надо замазать садовым варом. Это делается для того, чтобы дерево после обрезки восстанавливалось быстрее. Вместо него также можно использовать краску на олифе.
- Все срезанные ветки, как и опавшую листву, нужно сжечь.
Проводить обрезку можно как секатором, так и острыми садовыми ножницами. Если рядом со стволом есть прикорневая поросль, ее обязательно нужно удалить.
Удаление завязей
Практичный садовод также должен контролировать количество завязей на дереве. Если их будет слишком много, это скажется на качестве урожая. Плоды вырастут маленькими и не такими вкусными, как обычно.
Чтобы вырастить сладкие и вкусные яблоки, в первый год нужно оборвать с саженца все цветки. На второй год нужно поступить так же, оставив всего несколько соцветий. В дальнейшем контролировать качество урожая будет намного проще. Для этого достаточно после появления на дереве первых плодов удалять лишние яблоки неправильной формы.
Подготовка к зиме
Готовясь к зиме, очень важно очистить сад от сухих ветвей, старой листвы и мусора. Все материалы необходимо сжечь или вывезти за пределы участка. Закончив с уборкой, землю рядом со стволом необходимо перекопать. Это делается для того, чтобы избавиться от насекомых, которые собрались там зимовать.
В середине осени дерево также можно дополнительно подкормить. В это время используются органические удобрения. В некоторых случаях перепревший навоз или перегной используются в качестве мульчи. Если урожай в прошлом году был плохой, в почву можно внести фосфорно-калийные удобрения. А вот азотные удобрения использовать категорически не рекомендуется. Это приводит к снижению зимостойкости яблони.
Чтобы защитить среднезимостойкие яблони от зимних морозов, их необходимо хорошо утеплить. Делать это нужно до наступления морозов. Перед заморозками ствол дерева вместе с нижними ветками необходимо тщательно укутать. Для этого используются качественные воздухопроницаемые материалы.
- Мешковина. Чаще всего садоводы применяют в работе ненужную ткань или мешковину. Ею нужно тщательно обернуть ствол дерева, захватив при этом и нижние ветви растения. Вместо мешковины также можно использовать ненужную хлопчатобумажную ткань.
- Агроволокно. Этот вариант является самым надежным, но при этом и самым дорогостоящим. Купить его можно в магазине для садоводов. Если обвязать дерево этим материалом, оно будет защищено не только от холода, но и от мелких грызунов.
- Пластиковые бутылки. Собрать нужное количество бутылок можно очень быстро. Они используются не только для утепления растения. Своим шумом они способны легко отпугивать зайцев и мышей.
- Бумага. Этим материалом ствол дерева нужно замотать в несколько слоев. Это делается для того, чтобы бумага со временем не размокла. Для надежности материал нужно дополнительно зафиксировать при помощи веревки. В этом случае порывы ветра не будут его срывать.
- Полиэтиленовая пленка. Данный материал используется в качестве утеплителя реже. Если растение укрыто пленкой, весной очень важно вовремя снять ее. В противном случае растение будет преть, что очень плохо скажется на его урожайности.
- Зимой для защиты деревьев используется снег. Его укладывают плотным слоем рядом со стволом. Этот материал позволяет закрыть корни дерева, а также защитить его прикорневую шейку от сильных холодов.
Зимой основной задачей садовода является контроль количества снега. При низком уровне рекомендуется собрать вокруг снег и обсыпать горкой деревце. Кроме того, дерево необходимо постоянно защищать от грызунов. Для этого можно использовать приманки или отраву.
Если проводить все осенние мероприятия по подготовке яблони к зиме правильно и своевременно, дерево будет развиваться как надо и хорошо плодоносить.
Обработка коры и побелка
Подготовку к побелки нужно проводить в сухой и солнечный день, когда не будет сильного ветра. Дезинфекция выполняется с целью уничтожения патогенных организмов, предупреждения развития болезней дерева и обеззараживания имеющихся ран. Обычно для этой цели используют стандартные средства (бордосская жидкость или «ХОМ»). Химические препараты садоводы обычно чередуют с так называемыми народными рецептами, среди которых самый популярный – раствор золы и мыла.
Весной стволы белят также обязательно, так как это помогает защитить дерево от болезней, а особенно – от насекомых-вредителей, которые просыпаются после зимней спячки. Кроме того, весной температурные скачки наблюдаются часто, поэтому растрескивание коры (сродни зимнему) тоже грозит дереву.
Летом выкрашенный ствол не так притягивает солнечный свет, вследствие чего дерево страхуется от ожогов. Летняя побелка обычно проводится в июне, считаясь защитной процедурой.
Осенью ствол яблони нужно тщательно зачистить ото мха и лишайников. Они мешают нормальному развитию дерева. Удаляют мох обычным скребком. Делается это очень аккуратно.
Известь. Гашеной известью красить яблони привыкли уже давно. И цена недорогая, и результат радует. А чтобы состав не смывался с коры, фиксировался прочно, в него добавляют глину. Слабый раствор для побелки лучше не использовать, так как он быстро смоется дождями. Рецептура такая: 600 г извести гасят в 4 л воды, туда же добавляют 1 стакан молока (можно заменить 4 ст. л. клея). Все компоненты перемешивают до однородности. Хорошо бы сюда добавить еще и медный купорос в количестве 2 ст. л. с целью обеззараживания.
Мел. Считается альтернативой популярному продукту для побелки – извести. Создает оптимальное белоснежное покрытие. Его характеристики можно оценить как мягкие, безопасные для растения. Мел – это лучший состав для побелки молодых (особенно уязвимых) деревьев. Но минус у него тоже есть – такая покраска недолговечна.
Креолин с медным купоросом. Чтобы лучшим образом обработать деревья осенью, нужно взять: 1 л воды, 40 г купороса, клей (его будет ровно половина от всего состава), креолин, средство «Нокдаун». Защитит такая смесь и от грызунов, и от морозов.
После обработки коры состав надо аккуратно счистить с поверхности пластиковым скребком или небольшой металлической щеткой. Далее дерево надо обработать легким раствором медного купороса. Это позволит обеззаразить очищенный участок.
Если на яблоне есть дупла, их также необходимо заделать до наступления зимы. В противном случае там могут найти укрытие мелкие грызуны. Делается это очень просто. Из дупла надо аккуратно удалить всю грязь. Оно должно быть сухим и чистым. Далее дупло необходимо замазать гипсом. Стоит понимать, что это временное решение, ведь со временем дерево будет расти.
После такой обработки дерево нужно дополнительно побелить. Это делается для защиты коры от трещин или солнечных ожогов. Для обработки деревьев можно использовать разные составы. Чаще всего садоводы выбирают для побелки гашеную известь или разведенный в воде мел. В некоторых случаях в получившуюся смесь добавляют немного сухой глины, мыла или даже коровьего навоза. Слой белил обычно покрывает ствол дерева вплоть до самых нижних веток.
Белить деревья рекомендуется в ноябре, после окончания сезона осенних дождей. Делать это нужно в сухую погоду. Обрабатывать дерево можно вручную или при помощи краскопульта. Если на следующий день после побелки пройдет дождь, процедуру придется повторить. После окончания работ остатки раствора необходимо вылить на землю рядом со стволом.
Перекопка и мульчирование
Перед самым наступлением зимы почву необходимо аккуратно перекопать. Это делается для того, чтобы избавиться от вредителей, которые зимуют в почве. Кроме того, перекопка грунта упростит процесс поступления воздуха в землю.
Закончив со всеми подготовительными работами, почву рядом со стволом необходимо тщательно замульчировать. Это делается для того, чтобы защитить корни растения от заморозков. В качестве мульчи чаще всего используют нижеперечисленные материалы.
- Компост. Перепревший компост прекрасно защищает почву, а также не дает влаге слишком быстро испаряться. Использование такого продукта для мульчирования участка также помогает увеличить урожайность яблони.
- Торф. Этот вариант также прекрасно подходит для утепления грунта. Он защищает корни от перепадов температур. Перед использованием продукт тщательно проветривают. В некоторых случаях его дополнительно смешивают с перепревшим навозом.
- Сухая кора. Это сырье используется для того, чтобы укрыть землю рядом со взрослыми деревьями. Кора прекрасно защищает корни яблонь от холода, а также мелких вредителей. Но есть у нее и минус: кора забирает из почвы азот. Но, если правильно ухаживать за деревом весной, эту проблему можно будет решить.
А вот опавшие листья для этой цели использовать не рекомендуется. В них обычно зимуют различные вредители. Не подходит для мульчирования и сухая солома. Она привлекает грызунов, которые зимой могут погрызть кору яблони.
Слой мульчи должен быть довольно толстым. Надо следить за тем, чтобы используемый материал не прикасался к стволу дерева.
Профилактика болезней
Для защиты дерева от грибковых заболеваний используются препараты с содержанием меди. Покрывать ими дерево нужно два раза за осень. Первая процедура проводится через две недели после сбора урожая. Обрабатывать препаратом нужно как взрослые деревья, так и молодые саженцы. Остатками препарата необходимо полить грунт под деревом. Вторая процедура проводится еще через 10–12 дней.
Осенью растения обязательно обрабатывают побелкой. Это обеспечит защиту культуре от появления ожогов. Весной стоит проводить профилактические обработки. Также в это время года можно побрызгать яблоню составом с коллоидной серой. Важное место занимает профилактика в летний сезон. Так, в июне месяце рекомендуется использовать настои с травами. Можно приготовить состав с полынью. Также применяется препарат «Инта-вир» (на 10 литров воды 1 таблетка).
Чтобы не допустить появления вредителей, которые сгрызают листья яблонь, можно использовать настой с табаком. В июле лучше применять готовые препараты «Алатар», «Фитоспорин», «Каратэ», «Карбофос». Чаще всего процедура выполняется путем простого опрыскивания. При этом ее лучше делать в вечернюю сухую погоду. В качестве профилактики можно использовать фунгициды. Нередко применяется железный купорос. Но такой препарат можно использовать один раз только в определенные сроки – либо поздней осенью, либо ранней весной.
Во время плодоношения яблоневые посадки также можно обработать. Но категорически нельзя использовать сильные химические составы, так как они могут негативно сказаться на качестве и вкусовых характеристиках плодов. В этом случае оптимальным вариантом станут народные средства, приготовленные в домашних условиях. Так, можно сделать раствор с нашатырным спиртом, луковой шелухой, с измельченным чесноком.
Для посадки на своем дачном участке следует сразу подбирать наиболее устойчивые к болезням и вредителям сорта. Саженцы при этом лучше еще перед посадкой опрыскать фунгицидами.
Болезни и вредители
Плодовая гниль. Эту болезнь также называют «монилиоз». В данном случае на плодах начинают появляться пятна бурого цвета. Через пару недель они становятся полностью гнилыми. В дальнейшем больной фрукт либо просто опадает, либо остается в таком виде висеть на дереве. Чаще всего плодовая гниль появляется в середине летнего периода. Быстрому распространению заболевания способствует повышенная влажность. Основным источником является вредоносный грибок. Следует отметить, что выявить гниль на ранних стадиях достаточно трудно.
- Плодовая гниль поддается лечению. В данном случае лучше воспользоваться раствором с йодом. Также можно применить препарат «Фитоспорин», причем делать это стоит примерно за месяц до сбора плодов. Иногда используется и препарат «Хом» – вещество (40 гр.) разводят в ведре с водой. Готовым составом проводят опрыскивание зараженных деревьев. При этом на одно растение должно приходиться примерно по 5-6 литров такого раствора.
- Мучнистая роса. Данная болезнь также является грибковой. При заражении повреждаются в первую очередь побеги и листья. Листовые пластинки постепенно начинают увядать и скручиваться. Далее они покрываются налетом белого цвета. В дальнейшем эти части дерева могут приобрести коричневую окраску. При заражении мучнистой росой также могут пострадать и цветки. Они приобретают бесформенный вид, а затем просто засыхают. В этом случае не стоит ждать урожая. Если своевременно не начать лечение, то растение быстро погибнет. Заболеть яблоня может уже ранней весной. Наиболее восприимчивы к болезни молодые ткани. Чтобы вылечить дерево, сначала необходимо обрезать все пораженные ветки, при этом их надо сжечь, чтобы не распространить инфекцию дальше. После этого проводится опрыскивание химическими препаратами. Лучше всего смогут подойти «Рубиган», «Импакт», «Каратан» и «Нимрод». Растворы следует готовить в строгом соответствии с инструкцией.
- Филлостиктоз. При поражении данным заболеванием на поверхности листьев начинают появляться мелкие пятна коричневой расцветки, поэтому филлостиктоз также называют бурой пятнистостью. Основным источником является грибок. Чтобы предотвратить появление такой инфекции, следует своевременно убирать с участка опавшую листву, приствольный круг перекапывать, а крону прореживать. Чтобы бороться с филлостиктозом, можно использовать состав с мочевиной (5%). Также сможет помочь и бордоская жидкость, которая выступает в таком случае сильным фунгицидом.
- Парша. На листьях яблони появляются шелушащиеся пятна коричневой окраски. На плодах начинают образовываться бляшки с шероховатой поверхностью. Парша не вызывает гибель урожая, но при этом она негативно сказывается на его товарном виде. Наиболее эффективными средствами в борьбе против парши выступают специальные биологические фунгициды «Хорус», «Фитолавин» и «Фитоспорин». Готовым раствором проводят опрыскивание кроны и ствола. Причем необходимо провести несколько таких обработок, чтобы избавиться от инфекции. В качестве профилактических мер можно выполнять обработки с использованием бордоской жидкости (3%).
- Чёрный рак. При поражении черным раком на коре плодовых деревьев появляются пятна буро-красной расцветки. Далее образуется большое количество маленьких черных точек. Кора начинает постепенно растрескиваться, обугливаться, происходит ее расслоение. Древесина при этом обнажается. Чтобы вылечить растение, нужно принять меры сразу же после обнаружения вышеперечисленных признаков. Все пораженные участки аккуратно срезаются и немедленно сжигаются. После этого дерево обязательно опрыскивают медным купоросом (концентрация 2%). Все места срезов также необходимо обработать. Для этого лучше использовать бордоскую жидкость. Если черный рак будет появляться на дереве снова, то тогда растение лучше полностью удалить с участка.
-
Мозаичная болезнь. При поражении на листовых пластинках яблонь можно будет увидеть более светлые пятна. В дальнейшем пораженная листва начинает мельчать, далее она будет желтеть и просто опадать. Рост побегов сильно замедляется. Также уменьшается и урожайность, качество яблок. Мозаичная болезнь является вирусной. Как правило, это заболевание не поддается лечению, растение лучше сразу убрать с участка.
-
Метельчатость. Данное заболевание также является вирусным. Возникает оно, как правило, в середине лета. При этом на дереве появляются тонкие побеги с мелкими листьями. Зараженные растения поздно формируют бутоны. Цветы будут иметь неправильную форму. Плоды в итоге вырастают мелкие, они практически не имеют никакого вкуса. Метельчатость неизлечима, поэтому пораженное плодовое дерево придется незамедлительно выкорчевать и сжечь.
-
Цитоспороз. Повреждения появляются прямо на коре дерева. Колонии вредоносных грибков активно развиваются под ней. На ее поверхности будут видны только пятна коричневой окраски. Далее они начнут светлеть и приобретать красный оттенок. Поверхность коры будет трескаться, ствол потеряет свою твердость и прочность. Ветви при этом начнут ломаться. При обнаружении признаков болезни все поврежденные части деревьев аккуратно срезаются. Причем все места срезов сразу обрабатывают раствором медного купороса. Ствол надо забелить известью. В почву рекомендуется внести минеральные удобрения. Далее проводятся обработки медным купоросом либо фунгицидом. Всего понадобится выполнить не менее трех таких процедур.
-
Бактериальный ожог. При таком бактериальном заболевании могут быть поражены все надземные части яблони. Листья, побеги становятся коричневой расцветки, цветки также темнеют, молодые побеги приобретают изогнутую форму. Кора раскалывается и отходит от здоровой древесины.
Чтобы вылечить пораженное растение, необходимо удалить зараженные части. Они срезаются до здоровой древесины. Если яблоня поражена слишком сильно, ее придется выкорчевать и сжечь. Также растительность обрабатывается химическими препаратами, в составе которых имеется медь.
Вредители и борьба с ними
Яблоня нередко поражается и различными паразитами.
- Листовертки. Такие мелкие насекомые прячутся под листвой. Они могут появиться на дереве с начала весны. Листовертки также способны сильно повредить бутоны и побеги яблони. Они перетягивают растения своей паутиной. Чтобы избавиться от такого вредителя, можно воспользоваться раствором «Нитрофена», после распускания почек применяется «Хлорофос».
- Яблонная плодожорка. Вредитель поражает плоды. Маленькие гусеницы светлой окраски проникают в яблоки. Чаще всего яблонная плодожорка появляется в южных регионах. При сильном поражении на фруктах будут видны укусы, при разрезании можно будет увидеть паразитов, которые прогрызают себе ходы и выедают семена. Чтобы избавиться от данного вредителя, лучше применять химические инсектициды. Наиболее эффективными станут препараты «Искра», «Фуфанон», «Калипсо», «Маврик», «Фосбан» и «Сирокко». Иногда используются и специальные пиретроидные составы: «Арриво», «Айвенго», «Ци-Альфа», «Ципи Плюс».
- Кровяная тля. Насекомое способно высасывать все соки из побегов и веток, при этом оно вводит свою слюну, которая провоцирует разрастание тканей. В итоге кора на дереве начинает трескаться, в нее попадают паразиты. Чтобы уничтожить кровяную тлю, можно использовать следующие препараты: «Золон», «Кинмикс», «Децис». Предварительно такие вещества разводят в воде по инструкции и выполняют опрыскивание пораженных яблонь.
- Паутинный клещ. Эти мелкие насекомые бывают двух видов, одни имеют красное тело, которое полностью покрыто щетиной, вторые обладают желто-зеленой окраской. Их размер, как правило, не превышает 0,6 мм. Паутинные клещи сначала поражают листовые пластины на яблонях. В результате листва желтеет, начинает высыхать и опадать. Плоды будут расти гораздо медленнее. Вредитель может появиться на деревьях во время цветения. Для борьбы с таким насекомым используются особые акарициды, в том числе и «Санмайт», «Неорон». При этом препараты нужно будет периодически менять. В противном случае можно вызвать привыкание у паразитов.
- Яблонный цветоед. Он способен нанести огромный вред плодовой культуре в прохладную весну. Вредитель сильно повреждает молодые почки. Он имеет вид небольшого жука, длина которого достигает всего 4-5 миллиметров. Самки паразита откладывают свои яйца в бутоны, в итоге на деревьях появляется большое количество мелких белых личинок, они также питаются почками. Чтобы уничтожить цветоеда на яблонях, можно применять готовые препараты «Фуфанон», «Карбофос». В вегетативный период стоит провести две обработки. При этом на одно молодое дерево должно приходиться около 2 литров состава, на плодоносящее – не менее 5 литров. В следующем году рекомендуется оборвать и сжечь все бутоны, которые так и не распустились.
- Яблонный пилильщик. Вредитель имеет желтую расцветку. Длина его тела может достигать 7 миллиметров. Самки паразита питаются пыльцой, внутри цветков они откладывают свои яйца. Насекомое может уничтожить семенную камеру в плодах. Пораженные фрукты быстро опадают. Против пилильщика сможет помочь обработка «Золоном».
- Галлица яблонная. Вредитель представляет собой муху длиной не более 2 мм. Самки откладывают яйца на краях листвы. Личинки питаются молодыми листовыми пластинами. При поражении следует незамедлительно удалить все старые и поврежденные части. Затем проводят обработку. Для этого лучше всего смогут подойти препараты, в составе которых имеется фосфор. Допустимо использовать и биологические пестициды, их нужно применять во время откладки яиц.
- Боярышница. Она повреждает чаще всего боярышник, поэтому и получила такое название, но может поражать и яблони. Паразит быстро обгрызает листву, молодые побеги и почки, значительно сокращая урожайность. Боярышница летом становится бабочкой. Она оставляет яйца на поверхности коры, поэтому на следующий сезон на культуре опять появляются новые вредители. Чтобы вывести их, можно использовать биологические инсектициды, в том числе и «Карбофос», «Нитрофен» и «Бензофосфат».
- Медяница. Она имеет вид маленького насекомого длиной около 3 миллиметров. Расцветка у нее желто-зеленая. Весной она появляется на коре и начинает питаться молодыми почками. Далее медяница улетает, но снова прилетает осенью, чтобы отложить на поврежденном растении личинки. Чтобы лечить пораженную культуру, следует использовать средство «ДНОК». После периода цветения растительность дополнительно обрабатывается лечебным составом с табачной пылью, также иногда используется инсектицид «Фуфанон».
Семен (проверенный владелец) –