Абрикос: Сибиряк Байкалова

Сроки посадки

Абрикос можно высаживать как осенью, так и весной. Но все же желательнее весной. При этом: осенью – не позднее последних нескольких недель перед морозами, поскольку молодому растению необходимо подготовиться к холодному периоду.

При высаживании используйте посадочный материал с выкопкой в поздние сроки, это поможет саженцу быстрее прижиться на новом месте и легко перенести зиму, а весной показать свою красивую и пышную листву.

Выбор подходящего места для посадки

Один из важнейших нюансов – выбор места для культивирования абрикоса, поскольку он сильно восприимчив к сквознякам, застоям грунтовых вод, затенению. Тяжело выращивать эту культуру и на кислых, глинистых почвах. При таких условиях абрикос будет всегда болеть, а после и вовсе погибнет. В связи с этим для него стоит выбирать солнечную, защищенную от ветра, тихую местность. Во многих российских регионах абрикос нельзя высаживать на ровных участках, однако, это не касается юга страны, где почвы чаще всего легкие и отлично проницаемые.

Если Ваш участок имеет наклонную поверхность, идеальным вариантом будет посадка молодых саженцев на юго-западном либо южном склоне. Но если подобных условий нет, то рекомендуется сделать искусственный холм.  По мнению специалистов, высота такого холма должна быть около 1 м. и ширина до 2 м. Однако, это не всегда возможно выполнить, в особенности учитывая несамоплодность культуры, поэтому следует «подстраховаться»: возделывать не меньше 2-3 деревьев различных сортов. В этом случае отлично подойдут холмики высотой примерно 50 см. и диаметром порядка 60-70 см. Обратите внимание, что в осенний период между ними необходимо выкопать дренажную канаву (с глубиной на 2/3 штыка лопаты), таким образом, уже весной талые воду будут быстрее стекать в подобную дренажную систему.

Подготовка к высаживанию

Берем во внимание важные особенности почвы для абрикоса: легкая, отлично проницаемая, слабая или нейтральная щелочная реакция (pH 7-7,7). Ведь даже малое закисление может пагубно повлиять на молодое дерево, и оно погибнет.

Не ранее, чем за 3 недели до посадки, почву в обязательном порядке раскисляют доломитовой мукой либо мелом из пропорции 2 кг. на 6 м² площади участка.

Также за несколько дней нужно подготовить посадочные ямы, диаметром 70 см. На бедных песчаных, ровно как и на тяжелых глинистых и торфяных грунтах почву убирают на 2 штыка лопаты. Верхний плодородный слой следует отложить сбоку от выкопанных ям, оставшуюся непригодную землю убрать за пределы участка. После необходимо приготовить посадочную смесь, состоящую из верхнего плодородного слоя, речного песка и компоста (либо перепревшего навоза) – все в равных пропорциях. Данной смесью заполнить почти доверху яму для посадки. Добавить половину ведра древесной золы, около 4-х спичечных коробов двойного суперфосфата и 3-сернокислого калия. Затем все хорошенько перемешать, залить по 2 ведра воды в каждую посадочную яму.

На почвах с высоким содержанием глины на дно ямы сначала укладывают дренаж в виде битого кирпича, гравия и песка (10-15 см), а на песчаных – слой глины толщиной от 20 до 25 см. для удерживания в нужных количествах влаги.

Процесс посадки

Саженцы помещают в уже подготовленную, глубоко перекопанную до 45 см почву, в тот же момент помещая и удобрения в посадочную яму. Корневая шейка (место между корнями и штамбом) нельзя закрывать землей. Ничего страшного, если первые корни будут чуть оголены. Плохо, если корневая шейка находится под землей. Тогда из-за подопревания ее коры, саженец начнет болеть и может погибнуть.

Важное про уход

Главной подкормкой будет являться перепревший навоз по проекции кроны. В случае слабого роста абрикоса, число подкормок необходимо увеличить. Согласно рекомендациям специалистов, каждую весну под саженец стоит вносить половину ведра древесной золы, являющейся ценным удобрением, которая содержит такие важные элементы, как: магний, фосфор, калий и еще 30 других полезных микроэлементов. Все они помогают растению верно развиваться и расти.

Удобрения очень важны для абрикоса. Под уже плодоносящее дерево ранней весной либо поздней осенью на 1 м² приствольного круга закладывают органические удобрения: около 10 кг. компоста или перепревшего навоза. Минеральные азотные удобрения, которые усиливают облиственность и рост растения, вносят весной до начала цветения из пропорции 30 г на 1 м² приствольного круга. Оставшиеся 2 подкормки минеральными комплексами с азотом добавляют по окончании цветения и полного опадения завязей. Однако, превышать число подкормок не стоит, потому что они удлиняют период активного роста побегов, таким образом ослабляя дерево.

Для абрикоса очень важным удобрением является калий. Поскольку растения, сполна обеспеченные калием, плодоносят ярко окрашенными, богатыми сахарами и витаминами фруктами. Также и побеги отлично вызревают у таких деревьев, лучше переносят зиму и мало болеют. В случае недостатка калия, фосфор и азот хуже усваиваются. Особо важен данный элемент на стадии созревания абрикосов и в конце вегетации. Поэтому на это время необходимо вносить под плодовое дерево до 60 г на 1 м² 40% калийной соли. Но во всем нужна мера, для того чтобы не нанести вред корневой системе. Поэтому дозу делят на несколько приемов с интервалом равному 3-м неделям.

Абрикосу более остальных плодовых культур требуется фосфор. Идеален для удобрения двойной суперфосфат, который необходимо вносить 2 раза: до цветения и после июньского опадения завязей (из пропорции 30 г 1 м²).

Полив

По мнению многих, абрикос является засухоустойчивой культурой, однако, это неверное утверждение. Ему нужны постоянные поливы, поскольку новые корни смогут образовываться лишь во влажной земле. Чаще всего растение следует поливать весной в период активного роста побегов и сразу же после сбора урожая. При засушливом лете деревья необходимо постоянно поливать. Во 2-ю половину летнего периода поливы останавливают (либо сокращают число в жаркое время), потому что растение начинает готовиться к холодам.

Важно! В случае обильных поливов, помните, что вода не должна застаиваться поблизости с корневой шейком, ведь из-за этого абрикос может заболеть.

Болезни

Во влажные годы культура подвержена грибным болезнях. Самой опасной является монилиоз, который вызывает усыхание цветков, ветвей, гниение плодов. Также опасен клястероспориоз, известный своими разрушающими свойствами для плодов и листьев.

Цитоспориоз в большинстве случаев возникает на скелетных частях, развилках главных скелетных ветвей и штамбе растения. Последствиями болезни являются растрескивание, некрозы, шелушение коры, усыхание основных ветвей и даже всего дерева. Поэтому в качестве профилактических мер на плодовом дереве необходимо весной проводить опрыскивание по зеленому конусу 3% раствором бордоской жидкости, а в осенний период уже после сбора урожая, но до опадения листьев – 4% раствором мочевины.

Обрезка

Важна в условиях климата России на большей части территорий (обходя южные регионы). Благодаря обрезке, фрукты ярче окрашены, крупнее, но главное – меньше подвержены болезням. С ее помощью можно поддерживать дерево в состоянии интенсивного роста, улучшить обмен веществ, усилить иммунитет. Для абрикоса обрезка требуется ранней весной (конец февраля – середина апреля).

Побелка стволов

В позднюю осень следует в обязательном порядке белить стволы, основные скелетные ветви растения. За счет побелки происходит отражение солнечных лучей, стволы не нагреваются, а ткани – заранее выходят из состояния покоя. Медный купорос, известь и остальные компоненты, которые содержатся в побелке, известны своими защитными свойствами от возбудителей болезней и различных вредителей.

Как правильно подготовить абрикос к зиме

В конце октября – начале ноября (когда именно, зависит от погодных условий) всем косточковым культурам следует делать влагозарядковый полив (не меньше 20 ведер под 1 взрослое плодовое дерево). Данная хитрость позволит растениям лучше провести зиму.

Также для защиты корневой системы молодых деревьев в возрасте от 1 до 3 лет от вымерзания, в конце ноября приствольные круги растений нужно мульчировать листовым опадом (на слой 20 см) и лапником. Но необходимо следить, чтобы мульча не закрывала корневую шейку, и оставлять малые отверстия для попадания воздуха.

В обильную снежными осадками, зиму приствольный круг иногда очищают, не допуская высоты покрова более 15 см.

Посадка саженцев осенью

При планировании высаживания саженцев поздней осенью (и после выпадения снега), не стоит спешить с высадкой на постоянное место, а лучше сберечь их до весны описанными способами:

Прикоп саженцев

Выбираем самое высокое место для прикопки, где малая вероятность застоя воды. Необходимо выкопать траншею глубиной 50 см. в направлении с запада на восток. Южную сторону сделать наклонной, а северную – вертикальной.

Саженцы укладывают в канавку по одному (пучками нельзя!) в положении наклона под углом 45 градусов, вершиной на юг.  Корни, а также половину штамба засыпать рыхлой почвой, как можно лучше полить для увлажнения всех пустот между корнями, затем опять подсыпать почву.

Для того чтобы корни прикопанных саженцев не подмерзли, место их нахождения засыпать торфом, перегноем либо плодородной почвой. Чтобы защитить растения от грызунов, поверх кладут ветки можжевельника или ели. И купить средства от мышей в магазине.

Хранение в снежном бурте

Чтобы это сделать, следует сложить саженцы в пучок, корневые шейки при этом должны быть на одном уровне. Затем связать их сверху донизу, аккуратно прижимая ветки. Корни обложить со всех сторон влажным субстратом (опилками, торфом, а лучше всего – мхом), после обернуть мешковиной. На завершающем этапе получившийся пучок завернуть в пленку, обвязать и глубоко закапать в снег, предварительно отыскав защищенное от солнца место. Сверху посыпаем торфом либо опилками, чтобы снежное «покрывало» дольше не таяло.

Этикетки с наименованием сорта отправляют на зимовку следующим образом: перед прикопкой их заворачивают в полиэтиленовую пленку, привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.