Розы: посадка и уход

04.01.2018

Приобретение саженцев:

Саженцы роз лучше всего покупать в питомнике. Приобретая их у нас вы получаете: качественный посадочный материал и высокий процент приживаемости, так как они выросли в условиях Сибири и были сохранены при оптимальных условиях.

Саженцы - Розы: посадка и уход. Питомник Омский Садовод.

Высылая саженцы, мы хорошо осматриваем, упаковываем и отправляем покупателю. Получая посылку необходимо проверить, состояние побегов и корней. Те и другие должны быть здоровыми и ровными, без видимых повреждений и пятен. Побеги должны иметь темно-зеленый цвет и спящие почки, если почки уже пробудились и растут, это ослабляет растение, ведь они питаются без участия корневой системы, из внутренних резервов растения, вырванного из земли. Корни тоже должны быть здоровыми, без порезанных или пересушенных фрагментов. Перед посадкой открытые корни замачивают в воде на период от 12 до 24 часов с использованием корнеобразователя Корневин или Гетероауксин. Перед самой посадкой корни слегка укорачивают, побеги тоже обрезают: ветви плетистых роз укорачивают на 30 см., а у парковых – на одну треть их длины.

Саженцы - Розы: посадка и уход. Питомник Омский Садовод.

Если саженцы куплены заранее, а холодная весна еще не позволяет заняться посадкой, то их можно подержать в погребе (или даже в холодильнике) при температуре от +1 до +5 градусов. Саженцы с открытыми корнями нужно прикопать во влажный песок.

Посадка:

Розы сажают в грунт весной, когда земля уже оттаяла и прогрелась до +10 — +15 градусов, обычно это происходит в конце апреля или начале мая. Осенью высаживать большинство разновидностей даже лучше, но трудно угадать время посадки, это нужно проделать, пока еще достаточно тепло, чтобы начали расти новые корешки и хорошо освоились старые, но не должны расти новые побеги, которые все равно не перенесут зиму. Высадку саженцев  роз необходимо произвести за 2 – 3 недели до прихода холодов, чтобы растение укоренилось и хорошо ушло в период покоя. Вот это время трудно угадать, осень часто преподносит нам сюрпризы.

Саженцы - Розы: посадка и уход. Питомник Омский Садовод.

Посаженные осенью кустики, если они успели хорошо укорениться и легко перенесли зиму в укрытии, весной прекрасно начинают расти, формируют одновременно корневую систему и надземную часть, они в первый же год после посадки могут цвести и делают это очень красиво. Розы весенней посадки отстают приблизительно на 2 недели, за ними нужно больше следить, отщипывать бутоны, чтобы они не потеряли много сил на цветение в ущерб развитию побегов и корней. Им обычно не позволяют цвести летом, разве 1 – 2 цветка в августе, которые не считаются настоящим цветением, а просто помогают растению подготовиться к зимовке.

Штамбовые розы лучше высаживать весной, у них много корешков, расположенных в поверхностном слое земли, которые могут не перенести первую зимовку. Стойкие к морозам, болезням и вредителям, почвопокровные розы успешно завоевали сердца жителей местности со сложными климатическими условиями. Отличаются быстрым разрастанием, поэтому необходимо заранее выбрать территорию для розария, оградив ее валунами, декоративными камнями. Перед посадкой особое внимание уделите ликвидации сорняков, мульчированию почвы.

Идеальным местом является земля, которая хорошо прогревается солнечными лучами и при этом есть открытое воздушное пространство, однако отсутствуют порывы ветра. Грунтовые воды должны быть не менее чем 1 м. от поверхности земли.

На подготовленном участке выкапывают яму, шириной и глубиной превосходящую корневую систему саженца. Ее дно рыхлят, землю перемешивают с перегноем, компостом, золой и комплексными минеральными удобрениями. Избыточную влажность убирают с помощью создания дренажа.

Розы сажают в ямы или траншеи глубиной 70 см. и в диаметре 40 см. Если ваш участок песчаный, на дно нужно положить слой глины высотой 5 см. Такие манипуляции помогут избежать пересыхания земли. Глинистый грунт для избавления от переувлажнения уплотняют гравийным песком. Перед самой посадкой в выкопанные углубления засыпают приготовленную смесь.

Процесс посадки роз не слишком тяжелый, если знать в какой последовательности должны проходить работы:

 Саженцы - Розы: посадка и уход. Питомник Омский Садовод.

  1. Дно ямы рыхлят вилами, сверху насыпают смесь из земли и удобрения, а потом обычный грунт.
  2. Корни саженцев подрезают секатором.
  3. Концы побегов тоже рекомендуется обрезать. Саженец помещают в середину ямы, корни тщательно расправляют.
  4. Концы побегов тоже рекомендуется обрезать. Саженец помещают в середину ямы, корни тщательно расправляют
  5. Сверху насыпают землю так, чтобы корневая шейка углубилась на 5 см.

  6. Землю утрамбовывают.

  7. Проводят обильный полив.
  8. Рекомендуется на каждый куст потратить не меньше 20-25 л. воды.
  9. Куст окучивают так, чтобы валик земли был не меньше 10 см. в высоту.

  10. Сверху можно замульчировать почву.

  11. Далее необходимо поливать один раз 5-7 дней утром или вечером.

Уход:

Грамотный, квалифицированный уход за розами потребует усилий и времени. Своевременный полив поможет цветам укрепить корни и сформировать красивые бутоны, а регулярная подкормка перегноем и минеральными удобрениями простимулирует здоровье и устойчивость к холоду, придаст сил. Правильная обрезка поможет сформировать красивую форму куста.

Мульчирование торфом и другой органикой создаст благоприятные условия для этих растений, снизит количество поливов. При уходе и высадке не забудьте о минеральных удобрениях: весной до начала вегетации при образовании почек хорошо внести азотные смеси, а летом – фосфорно-калийные, которые стимулируют цветение. Главное – не перекормите цветы органикой, они нуждаются в подкормке не чаще раза в два-три года.

Для большинства сортов роз при уходе основную обрезку производят весной, удаляя омертвевшие ветви (парковые и плетистые розы) и прореживая часть побегов для стимулирования цветения. Подрезаются стебли под наклоном в  45 градусов острым секатором.

Летний уход заключается в обрезке и удалении отцветших бутонов, а также в прореживании формирующихся, когда для получения больших по размеру цветков уменьшается количество завязей. Чтобы новые соцветия были крепкими и сильными, при уходе обрезайте ветку с отцветающим бутоном на 8–10 мм выше ближайшей новой почки. Привитым розам необходимо периодически удалять дикую корневую поросль до земли.

Предотвращение болезни роз:

Правильное соседство с другими растениями, использование мягких инсектицидов поможет избежать различных заболеваний. Великолепно сочетание розовых кустов с бархатцами, которые помогают избежать поражения роз большинством вредителей. Избегайте прямого попадания воды на листья и соцветия, которое вызывает образование пятен. Своевременная обрезка больных побегов, опрыскивание и аграрно-технический контроль сохранят ваш розарий в идеальном состоянии.
Укрытие на зимний период:

Для утепления вокруг куста устанавливают каркас, он может быть пластмассовым, металлическим или деревянным. Сверху конструкцию укрывают нетканым  материалом. Далее укрытие присыпают сухими листьями, опилкой, перегноем.

Саженцы - Розы: посадка и уход. Питомник Омский Садовод.

Потом укрываем старой тепличной пленкой или рубероидом. После выпадения снега можно насыпать сугроб. Соблюдение всех представленных рекомендаций позволит даже новичкам успешно вырастить прекрасные розы без каких-либо сложностей.

Укрытие плетистых роз:

Саженцы - Розы: посадка и уход. Питомник Омский Садовод.

Важно!!! Весной необходимо постепенно открывать укрытие для проветривание. После ухода угрозы возвратных заморозков укрытие убирается полностью.

Осторожно контрафакт!

05.07.2017

С наступлением весеннего посадочного сезона практически в каждом российском городе открываются садовые выставки-ярмарки. Чего только на них не встретишь! Садоводы, испытавшие на практике перспективные высокоурожайные растения, а также изучившие садоводческую литературу о новейших сортах, посмотревшие телепередачи по садовой тематике, рвутся на выставки растений за покупками. Они надеются приобрести там интересные новинки разных культур и уже зарекомендовавшие себя положительно в их местности надежные сорта.

В крупных городах страны занимаются реализацией посадочного материала садовые центры и надежные плодопитомники с качественной продукцией. А вот на выставках растений всё чаще попадаются в продаже сомнительные саженцы. Они привезены из среднеазиатских стран — чаще из Киргизии и других республик бывшего СССР.

Такие перенесшие долгую дорогу теплолюбивые саженцы даже если укоренятся, то не переживут и первых существенных осенних заморозков, не говоря уже о наших суровых морозах зимой!
Однако несведущие садоводы покупают для своих участков эти двухметровые среднеазиатские саженцы-«удочки» яблонь, груш и других плодовых культур.

Но задумайтесь и поймите: за короткое российское лето годовалый саженец плодового дерева не сможет вымахать на такую высоту, как продаваемые залетными купцами теплолюбивые растения!
Тем не менее, эти сомнительные саженцы покупают по незнанию наши садоводы, экономя деньги на их сравнительно невысокой стоимостью. Поэтому целые составы с такими теплолюбивыми саженцами идут осенью на Алтай, в Сибирь, на Урал. Да и в Москве, пожалуй, из продаваемого на садовых выставках посадочного материала каждый третий саженец был привезен от наших южных соседей, из Киргизии и Узбекистана.

Купленный и заботливо высаженный по всем правилам такой теплолюбивый саженец – всё равно не жилец в регионах с холодной зимой. Поэтому весной эта сухая «удочка» годится, разве что, действительно лишь на удочку для начинающего рыболова. А для купивших неперспективные растения садоводов уже потеряно драгоценное время и силы, да и расстройство от обманутых ожиданий несоизмеримо с ценой саженца..

Поэтому питомник «Омский Садовод» реализует саженцы своего производства, а также из надежных питомников Омской области и Урала. Плодово-ягодные, декоративные и огородные культуры, на которые постоянно держится большой спрос у садоводов и огородников. Здесь можно найти, например, зимостойкие яблони, груши, абрикосы, сливу, алычу, виноград, актинидию, малину ремонтантную и лучшие сорта малины, лучшие сорта жимолости и другие плодово-ягодные культуры, многолетние цветы различных  видов и сортов. Можно сказать, что любые потребности омских садоводов и огородников могут быть удовлетворены.

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто не равнодушен к потребностям в качественном посадочном материале земляков — садоводов и огородников, и при этом заинтересован развивать собственный бизнес в нашем регионе.

Приобретая в питомнике «Омский Садовод» качественный посадочный материал, наша компания обеспечит жителей Омской области, а также других регионов России  по-настоящему достойными саженцами, зарекомендовав себя как надежного и проверенного продавца лучших растений.

Используя наши саженцы, вы также сможете заложить свой плодовый сад для выращивания и продажи урожаев плодов и ягод.

Питомник «Омский Садовод» осуществляет поставку посадочного материала в любой уголок России, окажем необходимые агрономические консультации.

Что необходимо проверить перед покупкой саженцев!

05.07.2017

Если покупателю необходимо приобрести саженцы, то лучше покупать их  небольшого стандарта, поскольку молодые растения легче приспосабливаются к новым условиям, к тому же до зимы будет какое-то время для адаптации.

И все же, где бы ни решился покупатель приобрести посадочный материал, нужно знать следующее. При реализации посадочного материала любых сельскохозяйственных и декоративных культур должны быть соблюдены правила торговли, согласно которым на всех представленных к продаже саженцах плодовых, ягодных и декоративных культур обязательно должна быть этикетка с названием породы, вида и сорта, наименованием производителя и обозначением стандарта саженца.

Поэтому, если в том месте, где покупателю приглянулись саженцы, растения не имеют соответствующих прикрепленных бирочек или продавец не может дать полные и конкретные сведения о своем товаре, лучше воздержаться от покупки посадочного материала в этой торговой точке.

В последнее время много говорится и пишется о сертификации товаров и, в частности, посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур.

Согласно Положению о порядке проведения сертификации от 8 декабря 1999 года, утвержденному Минсельхозом, семена и посадочный материал плодовых, ягодных культур и винограда являются объектами обязательной сертификации. Их реализация осуществляется при наличии сертификата качества и сертификата сортовой идентификации.

Посадочный материал декоративных культур в перечень по сертификации не входит.

В связи с этим если покупатель желает приобрести посадочный материал плодовых, ягодных культур и винограда, но есть какие-либо сомнения в качестве или происхождении растений, то необходимо убедиться в наличии у продавца сертификатов на реализуемые саженцы.

Сертификат качества — это документ, выданный по правилам системы сертификации семян и саженцев плодовых и ягодных растений и винограда, удостоверяющий их посадочные качества и подтверждающий их соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов.

Сертификат сортовой идентификации — это документ, выданный на основании проведенной апробации сортовых посадок и удостоверяющий сортовую чистоту растений. Сертификации подлежат только сорта, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, полученные на законном основании и допущенные к использованию.

В итоге если продавец по каким-то причинам отказывается показать сертификаты или их вообще нет в наличии, то это повод подумать относительно покупки саженцев у этого торговца.

Чтобы покупатели посадочного материала не занесли в свой сад с приобретенными растениями вредителей и болезни, в том числе и карантинные, каждый питомник растений с периодичностью один раз в год проходит фитосанитарное лицензирование и получает фитосанитарный сертификат на свою продукцию, выдаваемый госорганизациями по карантину и защите растений. Поэтому, будучи в питомниках, при наличии сомнений в здоровье растений можно поинтересоваться о существовании фитосанитарного сертификата.

В случаях грубых нарушений правил реализации посадочного материала можно и нужно обращаться в Общество защиты прав потребителей, которое поможет призвать к ответу недобросовестного продавца и защитить интересы покупателя от нерадивого производителя посадочного материала.

В питомнике «Омский садовод» надежнее выбрать и приобрести качественный посадочный материал, так как он гарантированно выращен в наших сибирских климатических условия.

Удачных покупок и высоких урожаев!

Как сажать хвойные?

05.07.2017

Саженцы - Как сажать хвойные?. Питомник Омский Садовод.

На этот вопрос многие ответят: «Выкопать яму, опустить в неё растение, засыпать землей». В результате применения подобных методик через некоторое время хвойники начнут болеть и погибать, а вся вина ляжет на плечи производителей посадочного материала, хотя причиной ошибки была неправильная посадка.

   Особенностью хвойных растений является их способность длительное время обходиться без влаги и питательных веществ, при этом сохранять первозданный вид. Поэтому результат неправильной посадки хвойников можно заметить только через 3–6 месяцев при осенней посадке, и через 1–2 месяца при весенней.

Успешный рост и развитие хвойных культур напрямую зависит от сроков посадки и возраста растения, также очень важно учитывать видовые и даже сортовые предпочтения к условиям роста. Существует ряд правил посадки хвойных растений, о которых и пойдет речь в нашей статье. Растения – это живые организмы, они питаются и дышат, растут и размножаются, поэтому все травматические операции нужно производить под наркозом, в том числе и пересадку, в результате которой повреждается около 30% всасывающих корней. Период покоя является оптимальным временем для посадки растений. Весенняя посадка хвойных.

Большинство работ по посадке хвойных производится весной. Весеннюю посадку выполняют до начала активного роста надземной массы, а именно, как только земля оттаяла и грязь пустила нас в сад, сразу приступаем к посадке хвойных. Молодые корни начинают расти при температуре почвы+ 3 °С.

Ни в коем случае нельзя пересаживать хвойные в период роста почек. Саженцы - Как сажать хвойные?. Питомник Омский Садовод.Ель сизая, или канадская (Picea glauca) посаженная весной!

Осенняя посадка хвойных.

   Поскольку климатические условия в разных регионах России сильно отличаются, этот процесс у хвойных происходит в разные сроки. Подготовка растения к зимней спячке – это сложный химический процесс, который всегда начинается после первых минусовых температур. В этот период растительный организм корректирует химический состав клетки – уменьшает содержание воды и увеличивает содержание углеводов. Такая клеточная подготовка длиться 1–3 недели. Очень важно не травмировать растения в этот период и дать им спокойно уснуть. После того, как мы ввели наши растения в состояние наркоза, можно смело выполнять операцию по пересадке. В разных климатических зонах этот процесс может происходить в октябре, ноябре или даже в декабре. У некоторых хвойных процесс впадения в спячку визуально определяется изменением окраски хвои. Встречается информация, что осеннюю посадку хвойных целесообразно производить в августе-сентябре, в период активного роста всасывающих корней. В этом случае успешность посадки обеспечивается быстрым возобновлением корневой системы.

Летняя посадка хвойных.

   Летом посадку хвойных можно производить только посадочным материалом с закрытой корневой системой (контейнерная культура), в вечерние часы, желательно в дождливый период. Чем моложе возраст растения, используемого при летней посадке, тем успешнее будет результат.

Посадка крупномеров.

   Посадку хвойных крупномеров выполняют только в январе и феврале. Удаляют мешковину, а металлическую сетку, которая держит ком, не удаляют. Для крупномеров обязательно нужно проводить дождевание кроны и подкормку эпином.

Агротехника посадки хвойных.

   Первым делом мы копаем посадочную яму, готовим раствор для поливки, а уж затем вынимаем наш хвойничек из контейнера или влажной тряпочки и сразу высаживаем его, поскольку корневые волоски на открытом воздухе живут всего несколько минут, а они выполняют очень важную роль в процессе приживаемости. Чтобы вытянуть растение из контейнера не повредив ком, необходимо предварительно хорошо его полить. Размер ямы должен превышать размер кома или контейнера в 1,5–2 раза как в ширину так и в глубину. На дно ямы насыпаем холмик подготовленного субстрата, ставим саженец на холмик и равномерно с любовью расправляем корни по холмику. При посадке контейнерного растения, аккуратно не разрушая земляной ком, погружаем его в посадочную яму. По мере подсыпания почвы, утрамбовываем ее.

   Высаживая растение, нужно следить, чтобы корневая шейка (место соединения ствола с корневой системой) была на уровне поверхности почвы, а корень при этом не оголялся, что часто происходит вследствие оседания грунта. Заглубление корневой шейки приводит к гибели растения.

После посадки необходимо хорошо пролить посадочное место водой и после ее просачивания подсыпать немного почвосмеси, которая еще и сыграет роль мульчи. Отличные результаты приживаемости можно получить в результате использования при первичном поливе различных легких стимуляторов корнеобразования. Для сохранения вертикальных позиций, при посадке крупных экземпляров обязательно нужно закрепить растения с помощью растяжки, штамбовые формы закрепляют установкой кола.

Почвенные условия для хвойных.

   Все хвойные растения предпочитают хорошо дренируемые почвы и плохо переносят застой воды. Для того чтобы определить необходимость устройства дренажной системы необходимо в подготовленную посадочную яму вылить 2–3 ведра воды и проследить за тем, как быстро она просачивается. Если вода длительное время остается в яме, значит, без дренажа нам не обойтись. Состав почв для различных видов хвойных довольно сильно отличается. На слишком богатых почвах у хвойных часто наблюдается растрескивание коры, что влечет за собой снижение зимостойкости, и утрата сортовых качеств, что в свою очередь снижает декоративность. Из всех хвойных наиболее требовательна к богатству почв туя, но в то же время, высаживая карликовые её формы в почвосмесь лучше добавить немного песка. Ель, пихта и тисc также предпочитают плодородные суглинки. Сосна и можжевельник лучше себя чувствуют на лёгких супесчаных почвах. Для посадки сосны готовим посадочную яму размером 60×60х60см. Главным правилом успешной посадки сосны является целостность и горизонтальное положение стержневого корня. Поэтому очень важно расположить осевой корень в посадочной яме строго горизонтально, в противном случае растение будет страдать и в результате погибнет. Для посадки сосны лучше использовать сеянцы с открытой корневой системой или же контейнерные растения.

Субстрат для посадки сосны: песок, торф, дерновая земля (2:1:1).

Субстрат для посадки ели:  дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1).

Субстрат для посадки лиственницы: листовая земля, торф, песок (3:2:1).

Субстрат для посадки можжевельника: торф, песок, дерновая земля (2:1:1).

Субстрат для посадки пихты: листовая земля, глина, торф, песок (3:2: 1:1).

Субстрат для посадки туи: дерновая или листовая земля, торф.

Как сделать живую изгородь?

05.07.2017

Саженцы - Как сделать живую изгородь?. Питомник Омский Садовод.

Много слов было посвящено различным видам ограждений – деревянным, каменным, металлическим… Однако есть и еще один, который является не менее привлекательным и декоративным – это живая изгородь. Невзирая на сложность ее создания, она получила широкое распространение среди владельцев приусадебных участков. История ее появления такая же древняя, как и у забора. И сегодня живая изгородь является модным элементом ландшафтного дизайна. Помимо функций забора она обладает многочисленными возможностями, которые вы сможете оценить по достоинству, соорудив ее на своем участке. Мы постараемся рассказать, из чего лучше сделать живую изгородь, от чего зависит выбор растений и как посадить их на участке.Саженцы - Как сделать живую изгородь?. Питомник Омский Садовод.

Ассортимент растений, из которых можно сделать живой забор на даче.

Выбор того или иного растения зависит от нескольких факторов, главный из которых – тип живой изгороди. Также немаловажно учитывать климатические условия местности, в солнечном или тенистом месте будет располагаться живая стена, ее назначение.

Живые изгороди бывают стриженые и свободно растущие. В первом случае надо выбирать виды, которые хорошо переносят процесс фигурной стрижки, держат форму. У таких растений должна быть плотная крона, хорошее облиствление. Если форма выбрана прямоугольная, то подойдут только теневыносливые виды.

Саженцы - Как сделать живую изгородь?. Питомник Омский Садовод.Граб

Оптимальной является трапеция (скос не менее 10˚) и треугольник (боковые стороны имеют наклон 70-80˚). Еще можно сделать округлую форму, которая больше соответствует природному росту многих видов, однако ее сложно выстричь.

Саженцы - Как сделать живую изгородь?. Питомник Омский Садовод.Бирючина

Очень красиво создавать стриженую изгородь путем смешения разных пород – бирючина, кизильник, тис, барбарис, боярышник.

Саженцы - Как сделать живую изгородь?. Питомник Омский Садовод.Туя

Если первый вид имеет компактные очертания и подходит для маленьких участков, то для создания свободно растущей изгороди потребуется много места, ведь ее ширина может достигать 3 м. и более.Саженцы - Как сделать живую изгородь?. Питомник Омский Садовод.Сперия

Для этих целей подойдут красивоцветущие виды (спирея, чубушник, дейция), растения с компактными формами кроны (ель канадская, можжевельник обыкновенный). Плюс такой изгороди – отсутствие необходимости в стрижке для поддержания формы.

Есть также и деление по высоте:

1. Бордюры до 1 м. Растения должны быть компактными, медленнорастущими, мелколиственными. Бересклет японский и жимолость блестящая, например, подходят для стриженого бордюра. Для свободно растущего – айва японская, магония, вереск, спирея японская.

2. Средней высоты (1-3 м). Подходят не только кустарники, но и небольшие деревья. Такую изгородь можно сделать из туи западной и ее форм, подойдет пузыреплодник, бирючина обыкновенная, боярышники, барбарис, чубушник.

3. Живые стены, высота которых более 3 м. Призваны защищать от ветра, пыли, шума, служат защитой границ участка. Подойдут деревья, которые хорошо переносят стрижку – граб обыкновенный, ель, липа, ива белая (шаровидная форма), туя.Саженцы - Как сделать живую изгородь?. Питомник Омский Садовод.

Очень красиво смотрится живая изгородь в сочетании с металлическими, деревянными и каменными ограждениями. В таких случаях изгородь не должна быть очень густой. Подойдут лианы (гортензия вьющаяся, плющ), красивоцветущие кустарники (сирень, шиповник, спиреи, розы). Быстрорастущие виды малопригодны для стриженых изгородей, однако если надо быстро создать живую стену, то такие растения незаменимы.

Как правильно посадить живую изгородь?

Первый этап при создании зеленой стены – это подготовка почвы. На предполагаемом месте посадки надо удалить все сорняки. Это можно сделать путем перекопки и рыхления с последующим удалением надземных и подземных частей сорных растений. Еще один метод – химический, с применением гербицидов (например, раундап).

Если почвы глинистая, тяжелая, то в нее следует добавить песок, а если она представлена супесями, то добавляют суглинок. Для понижения кислотности внесите известь, а в щелочной грунт – торф. Почву также нужно удобрить. Если вы не стеснены в средствах, то можно купить в магазине уже готовый грунт и использовать его.

Далее делаем разметку для посадки растений путем натягивания веревки. В зависимости от количества высаживаемо материала, необходимо выкопать траншею (вручную или с применением техники) или отдельные посадочные ямы для каждого растения. Так, для однорядной живой изгороди достаточно выкопать траншею шириной 50 см., для двухрядной – до 90 см. Глубина – не менее 50-60 см.

Посадочный материал должен быть высокого качества, поэтому приобретайте его в питомниках или в специализированных садовых центрах и магазинах.

Сроки посадки – осень либо ранняя весна (до распускания листьев). Морозы и осадки – важные показатели, на которые следует обратить внимание. Поэтому в южных районах лучше высаживать осенью, а в северных – весной. Причем если растение реализовывалось в контейнере, его можно посадить в любое время вегетационного периода.

Если же корневая система открытая, то посадка должна быть произведена в кратчайшие сроки, иначе корни засохнут, и растение не приживется. Сохранить корни на некоторое время поможет помещение их в полиэтиленовый пакет с увлажненными опилками. 

Саженцы - Как сделать живую изгородь?. Питомник Омский Садовод.

Медленнорастущие виды, теневыносливые, с узкой кроной нужно высаживать более плотно, чем светолюбивые, быстрорастущие с раскидистой широкой кроной. Также гуще сажают при создании формованных живых стен. Таким образом, при посадке расстояние между растениями должно быть 0,4-0,6 м. для стриженой и 0,8-1,0 м. – для свободно растущей живой изгороди средней высоты. Между рядами соответственно должно быть 0,6-0,8 м. и 1,0-1,5 м. Для бордюров и живых стен эти показатели нужно уменьшить или увеличить примерно в 2 раза.

Когда растения высажены, почву уплотняют, поливают, мульчируют торфом, опилками или дробленой корой. Если изгородь предусматривается как защита от ветра, то она высаживается перпендикулярно преобладающему направлению.

Не забывайте ухаживать за своим зеленым забором и в скором времени вы приобретете красивое и функциональное украшение вашего участка.

 

Посадка и уход ягодников.

05.07.2017

Место для посадки.

При закладке ягодников важно опре­делить наиболее подходящий участок в саду для каждого растения, ведь эти культуры будут расти на одном месте от 10 до 15 лет. Несмотря на то, что чёрная смородина и жимолость могут выносить небольшое зате­нение, всё-таки лучше под ягод­ные культуры отводить хорошо освещённые места, может быть даже небольшой склон. Растения будут лучше освещены если при посадке направлять ряды с севера на юг.

Традиционно ягодные кустарники высаживают в одну или две линии, но в декоративном саду из них можно сформировать красивые опушки, группы, эффектные бордюры вдоль дорожек, ведущих к летней кухне или хозяйственным постройкам. Малина и ежевика, посаженные на шпалерах, задекорируют неприглядные места сада или унылые заборы. Форма куста и вели­колепная осенняя окраска листьев голу­бики способны украсить самый изыскан­ный ландшафт, а учитывая её любовь к торфяным, кислым почвам, растение может хорошо вписаться в композицию с рододендронами, вересками и многими хвойными культу­рами.

Обязательно следует позаботиться о почве. Всем ягодным кустарникам необходимо плодородные, хорошо дренирован­ные, умеренно влажные почвы. Сажать на старое место их можно только через 3-4 года после оздоровления почвы сидератами. Для посадки лучший вариант — нейтральной реак­ции средние или лёгкие суглинки, обогащённые перегноем. Для голу­бики важно, чтобы почва содержала торф и её кислотность была на уровне pH 4,5.

Ежевика предпочитает слабокислые почвы. Крыжовник требует кислотности почвы не ниже pH 5,5. При регулярном внесении удобре­ний он может хорошо плодоносить даже на песчаных почвах.

Обеспечить дренаж.

Ягодные кустарники не любят пере­увлажнения или слишком высокого уров­ня подземных вод. В таком случае в почву обязательно следует вносить дренирую­щие материалы, закладывать хороший слой дренажа в посадочные ямы, а в низ­ких местах растения сажать на приподня­тые гряды. Продолжительное пере­увлажнение ведет к тому, что даже такая влаголюбивая культура, как чёрная смородина, начинает болеть, а крыжовник покрывает­ся лишайником и погибает. Но и на слишком сухих почвах сложно выра­стить хороший урожай.

Место для ягодных кустарников гото­вят заранее, за месяц-полтора. Оптимальный срок посадки большинства из них — конец сентября — октябрь. Прохладная погода, довольно высокая влажность почвы и воздуха позволяют саженцам хорошо укорениться и нормаль­но пережить зиму. К тому же за зиму почва оседает и саженцы быстро трогаются в рост. В малоснежные зимы придётся не только хорошо замульчировать посадки, но и подбросить снежку на посадки.

Жимолость съедобная отлично приживается при посадке в любое время года, кроме периода цвете­ния и плодоношения. Саженцы еже­вики и голубики менее морозостой­кие, чем смородина, их лучше сажать рано весной. Посадочные ямы делают осенью, а саженцы лучше покупать с закрытой корне­вой системой, чтобы посадить их как можно раньше. Опыт показывает, что хуже всего приживается и растёт при весенней посадке крыжовник.

На участке, где будут расти кустарники, тщательно выравни­вают поверхность, удаляют все корневищные сорняки, перекапы­вают почву без переворачивания плодородного пласта. По поверх­ности почвы рассыпают древесную золу и перегной (на 1 кв. м соответ­ственно 0,5 л и 10 л). Для посадки всех видов смородины и малины на кислых почвах минимум за полгода проводят известкование, лучше использовать фосфоритную муку, потому что смородина страдает не только при высокой кислотности, но и при нехватке фосфора. Всю обработанную и удобренную пло­щадь закрывают чёрной плёнкой или толстым слоем мульчи (сено, солома, свежескошенная газонная трава). Это помогает поддержи­вать почву в рыхлом и влажном состоянии, способствует размно­жению полезных микроорганиз­мов, угнетает прорастающие сор­няки. Через месяц-полтора мульчу можно снять и подготовить поса­дочные ямы, а для малины и ежеви­ки — траншеи.

На дно посадочных ям (глубина — 40 см., ширина — 50 см.) обязатель­но кладут дренажный материал и лишь затем на три четверти запол­няют смесью садовой почвы с пере­гноем. Под голубику на нейтраль­ных почвах посадочные ямы копают глубиной 50 см. и шириной не менее 100 см., на дно кладут дренажный материал. Стенки посадочной ямы обкладывают тонким тёсом или гофрокартоном, затем на треть засыпают опилками лиственных пород, на две трети — смесью садо­вой почвы, перегноя и торфа (1:1:1). Почву для засыпки ям укладывают рядом.

До посадки ямы накрывают соломой или чёрной плёнкой, за 3­4 часа укрытие снимают, выливают в каждую 1 ведро воды и дают ей впитаться. Прежде чем высадить малину и ежевику, устанавливают шпалеры.

Саженцы ягодных кустарников с открытой корневой системой.

Уда­ляют листья, повреждённые и подсу­шенные части корней и помещают в ведро с водой на 2-3 часа. В холод­ную погоду это лучше делать в теп­лице или на террасе. Саженцы с закрытой корневой системой аккуратно достают из контейнера, обрезают повреж­дённые корни, не разрушая земляного кома. Затем вновь помещают в контейнер и ставят в ведро с водой на 5-6 часов, чтобы торфяная смесь хорошо пропиталась. Здоровые саженцы в стимуляторах корнеобразования не замачивают.

Саженцы смородины разме­щают наклонно, других кустарников — прямо. Корневая шейка должна располагаться выше уровня почвы у смородины на 6-8 см., крыжовника, малины и ежевики — на 5-6 см. После посадки почву уплотняют и поли­вают. Когда земля осядет, посадки мульчируют, укладывая перегной слоем 5-7 см. У жимолости и голуби­ки корневую шейку не заглубляют, саженцы можно замульчировать торфом или лежалыми опилками листопадных пород. На слой мульчи из перегноя под малиной наклады­вают ещё слой мульчи из выветрен­ных опилок. Это будет препятство­вать прорастанию сорняков и появ­лению лишней корневой поросли.

Регулярное обновление мульчи позволяет сократить рыхление почвы до минимума. К тому же муль­ча, разлагаясь, даёт растениям дополнительное питание.

Сразу после посадки обрезают ветви смородины и крыжовника, оставляя на каждом побеге 2-4 почки, у малины и ежевики только слегка укорачивают годичные побе­ги, а прошлогодние вырезают под корень. Укорачивание побегов жимолости и голубики оставляют на весну, если, конечно, наземная часть не слишком превышает корневую систему.

В сухую погоду через 3-4 дня после посадки кустики обязательно поливают.

Уход за ягодными кустарниками.

Уход заключается в регулярном рыхле­нии почвы в приствольных кругах, междурядьях и уничтожении сорня­ков. Сократить эти работы помогает мульчирование почвы. К тому же у некоторых растений корневая система поверхностная, перекопка почвы может привести к её повреж­дению. В засушливые периоды, во время цветения и формирования плодов, а также ранней осенью кустарники нуждаются в поливах. Делают это в кольцевые канавки из расчета 20-60 л. под 1 куст. Шпалерные посадки малины и еже­вики поливают в ровчики между рядами.

Дважды за вегетацию кустарники подкармливают зелёным удобрением, опры­скивая слабым раствором по листьям или выливая по 1 ведру раствора под куст (1 л. настоя на 10 л. воды). В конце августа под каждое рас­тение вносят 3-4 горсти луко­вой шелухи или сухого пера, которое остаётся после уборки репчатого лука, а также 500 г. любой мелкой рыбёшки. Один раз в два года под каждый куст вносят 2 ведра перегноя, литровую банку древесной золы и 1 горсть фосфо­ритной или костной муки. Такого питания достаточно, если постоян­но содержать почву под мульчей из сена, соломы или свежескошенной газонной травы. Под голубику вме­сто травы используют лежалые опилки листопадных пород.

Научитесь правильно обрезать кустарники, безжалостно удаляя старые ветви, загущающие и сла­бые побеги. Эту работу лучше про­водить осенью, так как весной кустарники слишком рано просы­паются.

Увеличить урожай ягод помо­гают опоры, которые обязательно устанавливают под растения с раскидистой кроной, защита кустарников от возвратных весен­них заморозков, обильные поливы приствольных кругов, опрыскивания кроны водой и укрывание их тонким нетканым полотном. Увеличить завязываемость ягод можно, если высадить рядом не менее двух раз­ных сортов с одинаковым сроком цветения, опрыскивать растения в сухую жаркую погоду водой и при­влекать на участок насекомых-опылителей. Недалеко от ягодных кустарников можно посадить расте­ния-медоносы, к примеру душицу, змееголовник, котовник, мелиссу, монарду. Привлекут пчёл в мае декоративные луки и горчица белая. Последнюю высевают в между­рядьях кустарников, а после актив­ного цветения заделывают в почву. Это даёт растениям дополнитель­ное питание.

У ягодных кустарников довольно много врагов. Это и многочисленые насекомые, и возбудители болез­ней. Особенно сильно страдают смородина и крыжовник.

Избежать этого можно, если высаживать в саду только здоровые саженцы и обеспечивать растениям хороший уход. Болезни и вредители одинаково активно атакуют как сла­бые растения, так и слишком пере­кормленные.

Из сосущих вредителей ягод­ным кустарникам больше всего наносят вред клещи, тли и щитовки. Полностью отказаться от ядохими­катов в своем саду сложно, но можно. Прежде всего поздней осенью необходимо полностью уби­рать из-под кустов опавшие листья и мульчу, перенося их в компостные ямы. После этого почву рыхлят на глубину не более 5 см., засыпают приствольные круги и междурядья свежей мульчей толщиной не менее 8-10 см. Кроме того, надо своевре­менно выщипывать вздутые почки на чёрной смородине, вырезать повреждённые концы побегов, в конце февраля — начале марта про­водить тепловую обработку — обли­вать кусты смородины и крыжовни­ка горячей водой (700).

До распускания почек и цветения и после сбора ягод необходимо опрыскивать растения настоями инсектицидных трав (например, кар­тофельной или томатной ботвы, полыни горькой, ромашки, тысяче­листника, табака с добавлением зелёного мыла). Обработка настоя­ми требует тщательности — нужно смачивать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев. Хороший результат дают обработка кустарни­ков настоем чеснока, посадка в меж­дурядьях чеснока, томата, опыливание по росе древесной золой в конце мая — начале июня. Отличного эффекта можно добиться, используя старинный способ: в конце мая в центр куста надо бросить лопату све­жего соломистого навоза. Отчего-то такое растение даже тля не посеща­ет. Подобные меры действуют и против других вредителей, в частности пилильщиков, огнё­вок, малинового цветоеда, галлиц. Избавиться от смородино­вой стеклянницы и малиновой стеблевой галлицы можно, прежде всего вырезав стебли на пень.

К наиболее опасным болезням ягодных кустарников относятся различные грибные поражения и американская мучни­стая роса, способная уничтожить весь урожай крыжовника. Меры для предупреждения заболеваний — здоровый посадочный материал, правильный уход, умеренные под­кормки азотными удобрениями, удаление повреждённых побегов, опавших листьев и старой мульчи перед наступлением зимы, борьба с вредителями. С момента распуска­ния листьев и до завязывания пло­дов растения можно опрыскивать 2­-3 раза настоем коровяка (1:3). Три-четыре раза за вегетацию в тёплую погоду полезно опрыскивать кустарники раствором препарата фитоспорин. При махровости смо­родины выход только один — уничто­жение больного растения. Как пра­вило, растения, полученные из каче­ственного посадочного материала при соблюдении правил посадки и ухода, очень мало страдают от болезней и вредителей, одаривая нас вкусной ароматной и очень полезной ягодой.

Посадка садовой земляники.

05.07.2017

Землянику можно сажать как весной, так и осенью. Почву подготовить надо заранее, внеся удобрения, особенно для ремонтантных сортов. А мульчирование земляники позволит упростить уход за ней.

 

Саженцы - Посадка садовой земляники.. Питомник Омский Садовод.

Время посадки земляники.

Землянику можно сажать как весной, так и летом ближе к осени. При посадке весной в мае необходимо выбирать время в соответствии с текущими погодными условиями так, чтобы по возможности избежать весенних заморозков, способных повредить цветки. При этом следует не затягивать и успеть высадить растения до наступления жаркой погоды. Грядку для земляники необходимо подготовить с осени, при этом весной грядку перекапывать не надо, чтобы избежать осадки почвы, приводящую к оголению корней.

Осенью землянику можно сажать до конца сентября, но лучше сделать это в августе, чтобы растение успело прижиться и подготовиться к зимовке. К осенней посадке землянике надо готовиться заранее. Для этого в конце июня подготовьте грядку, перекопа почву на глубину 15-20 см., тщательно выбрав корни сорняков.

Место для посадки земляники.

Под посадку земляники выбирают ровные участки. Необходимо избегать крутые склоны, на которых зимой сдувается снег, а летом почва иссушается; впадины и низины, в которых весной застаивается вода и скапливается холодный воздух, что повышает вероятность повреждения цветков весенними заморозками. Уровень грунтовых вод не должен превышать 1м.

Лучше не сажать землянику повторно в том же месте или после предшественников, подверженных тем же вредителям, что и земляника, на пример, после огурцов, астр, лилий, гладиолусов. Лучшими предшественниками являются салат, горох, сельдерей, фасоль, редиска, лук, капуста, морковь, чеснок, тюльпаны, нарциссы др., а вот после картофеля, томатов, баклажанов, перцев сажать землянику не рекомендуется. Если в ту же грядку с земляникой посадить петрушку, то можно избавиться от улиток.

Земляника очень требовательно к кислородному питанию корней, то есть необходимо избегать не только переувлажнения коней, но и следить, чтобы почва была воздухопроницаемой – рыхлой. Для улучшение питания корней кислородом землянику сажают не небольших холмиках — подъемах почвы.

Землянике, особенно ремонтантной, требуется интенсивное питание, поэтому при посадке ей необходимо это обеспечить. 3-4 кг. навоза, 20-30 г. суперфосфата, 10-15 хлорида калия, 10-20 г. аммиачной селитры вносят при подготовке грядки. Если с осенней посадкой припозднились, то дозу азотных удобрений лучше уменьшить или исключить и перенести подкормку азотом на весну.

Расстояние между растениями можно выбирать в диапазоне 20-40 см., выбирая наиболее удобные для дальнейшей обработки схемы посадки. На частных участках обычно не используют механизацию, поэтому больших интервалов между растениями не требуется.

Корни земляники подрезают только слишком длинные (больше 7-10 см.) так, чтобы все корни разместились вертикально.

При посадке землянике важно выдержать глубину посадки — чтобы уровень почвы находился на уровне сердечка — верхушечной почки, т.к. при заглублении рост растения замедляется, а при высокой посадке подсыхают корни, что также замедляет рост растения.

Проще всего выдержать указанные условия при посадке, если саженцы приобретены с закрытой корневой системой — в горшочках или кассетах.

После посадки каждое растение необходимо полить из расчета 1-2 литра воды на каждый кустик.

Саженцы - Посадка садовой земляники.. Питомник Омский Садовод.

 

Мульчирование земляники.

Чтобы снизить количество сорняков в землянике, оградить поверхность почвы от негативного воздействия окружающей среды, а также снизить испарение влаги, используют мульчирование земляники.

В качестве мульчирующего материала проще всего использовать агроткань 60, солому, древесные опилки, сосновые иголки или торф.

Подготовка земляникит к зимовки.

Не редкость когда земляника в бесснежные зимы с ранними морозами погибает. Поэтому рекомендуем укрытие соломой (не сеном) на зимний период. Тогда в следующим сезоне она гарантированно порадует вас богатым урожаем.Саженцы - Посадка садовой земляники.. Питомник Омский Садовод.

Красавица туя – посадка и уход.

05.07.2017

Туя является вечнозеленым кустарником или деревом из рода голосемянных растений, принадлежащим семейству кипарисовых. В соответствующих условиях они живут практически тысячу лет и даже больше. На сегодняшний день существует сто двадцать разновидностей данного растения, различающихся расцветкой хвои и разновидностью крон. Они не особо прихотливы при посадке и уходе.

Туя превосходно развивается на влажной и плодородной почве, при отсутствии мощных ветров. Данное растение очень хорошо переносит обрезку, поэтому, крону можно формировать на свое усмотрение. Обыкновенно крону стараются делать спирального либо пирамидального типа, также ее стригут в форме колонны, шара либо в виде иной фигуры. Туя прекрасно подходит для бонсай (умение выращивания миниатюрной копии настоящего дерева).

Саженцы - Красавица туя – посадка и уход.. Питомник Омский Садовод.

Виды туи.

На данный момент известно пять видов туи: складчатая (огромная), восточная, западная, корейская, японская и их множественные формы.

Туя западная отлично подходит для садоводства и считается наиболее распространенным видом данного растения. Она наиболее зимостойкая, неприхотливая, имеет много форм и видов. Молодые побеги в период сильных холодов подмерзают, но растение быстро восстанавливается.

Уход после посадки.

Это изящное декоративное растение вырастает и на солнце, и в полутени. Впрочем, в тени тую высаживать не желательно, потому что крона дерева в тени редеет и теряет свою естественную красоту. В конце зимы растение желательно подкормить нитроаммофоской. Так как туя испаряет немало влаги, то ее надо время от времени поливать, не допуская пересыхания почвы. В первое время после посадки ее поливают хотя бы один раз в неделю по ведру воды на кустик, а в засушливый период по полтора или два ведра два раза в неделю. Кроме того, молодым растениям нужно каждую неделю производить орошение кроны.

Весной тую следует подкармливать как органическими, так и минеральными удобрениями. Корневая система этого растения находится неглубоко, поэтому, рекомендуется проводить рыхление почвы около дерева на глубину до 10 см. Также очень полезно мульчировать почву опилками либо компостом, что позволит уберечь корневую систему от подмерзания в зимний период и пересыхания летом.

При посадке туи осенью необходимо на зиму укрыть ее от холодов, а весной уберечь от солнечных ожогов. Для этого можно использовать лапник или иной материал, который пропускает солнечный свет, потому что это растение вечнозеленое, и у него происходит процесс фотосинтеза даже в зимний период .

Технология посадки.

Перед посадкой туи на соответствующем садовом участке надо подобрать для нее подходящее место, надежно защищенное от ветров. Туя является достаточно светолюбивым растением, но не рекомендуется сажать ее в тех местах, где солнце светит на протяжении всего дня, поскольку из-за постоянного воздействия прямых солнечных лучей оно может обезвоживаться. В тенистых местах тую не рекомендуется сажать, потому что она редеет и теряет собственную благовидную декоративную форму.

Яму для посадки необходимо делать, исходя из объемов корневой системы, диаметром около одного метра. На дно ямы желательно насыпать мелкие камешки, потом засыпать яму дерновой землей с добавкой песка и торфа. В период высадки не следует приподнимать либо заглублять корневую шейку, необходимо расположить ее строго на уровне земли.

Обрезка и формирование кроны.

Обрезку саженца туи необходимо проводить на втором или третьем году после посадки. Для обрезки нужно использовать очень острый секатор, чтобы не оставлять вмятин на месте среза. В этом случае срезы очень быстро затянутся. Предпочтительно проводить обрезку туи летом, позволяя почкам и веткам растения окончательно сформироваться. Следующую обрезку лучше проводить в конце августа. Небольшую корректировку кроны можно делать на протяжении всего сезона.

Окончательно формировать крону следует после того, как растение достигнет желаемой высоты. Чтобы оно сильно не ослабело, нужно срезать не больше 1/3 побега. Если все правила высадки, ухода, обрезки и формирования кроны туи были соблюдены, то данное декоративное растение своей неподражаемой красотой будет радовать вас круглый год.

Посадка и уход винограда.

05.07.2017

Место для посадки — должно быть обязательно солнечным, светлым, без тени в течение всего дня. С севера защищено от холодных ветров строением, группой деревьев. Садить от кустарников и деревьев не менее 2х метров.Саженцы - Посадка и уход винограда.. Питомник Омский Садовод.

Подготовка ямы для посадки. Копается яма в глубину -100 см., в длину 150., в ширину- 100 см. на один куст. Выкладывается плодородный слой в одну сторону, глину убираете. В низ ямы кладут: строительный мусор, дресву, сухой лист, обрезки палок или веток, щебенку, мелко битый кирпич, .каменноугольный шлак. Все это перемешиваете с землей, перегноем и удобрениями (суперфосфат 0,5 л. и зола 1 л. на куст). Заполняете яму этим составом на 1/3 следующий слой готовите из 1 часть земли, 1 часть перегноя, 1 часть вермикулита или речного промытого песка, суперфосфата 0,3 л. и древесной золы 1 л. Засыпаете тоже на 1/3 ямы. Сверху засыпаете плодородной землей. Яму готовят заранее, чтобы земля осела. Если у вас песчаный, каменистый или глубокий плодородный слой, то яму копайте в глубину до 50 см. и внесение дренажа не нужно.

Саженцы - Посадка и уход винограда.. Питомник Омский Садовод.

Посадка. Садят по схеме 2×2 м. Садят глубоко. Выкапываете лунку до 30 см. глубиной и ставите туда саженец. Необходимо, чтобы одревесневший черенок был полностью засыпан землей. Если зеленые побеги короткие, то черенок засыпается землей постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. Саженцы высаживают после всех заморозков с 10 по 20 июня.

Короб. Виноград в Сибири — культура укрываемая. Необходим короб по периметру ямы. Высота короба 20-35 см. Короб лучше делать из толстых досок, обшитых толью, но можно и из кирпичей. Можно короб делать съемный.

Шпалеры. Для подвязки рукавов и зеленых побегов винограду нужны шпалеры. Простейшая из них: 2 столба по бокам короба высотой 2 — 2,2 м. и между ними 4-5 рядов проволоки.

Уход за молодым виноградом. В течение лета поливать через 10-12 дней, после полива рыхлить. Сделать 2 -3 жидкие подкормки минеральными удобрениями: 20 г. азотных, 30 г. фосфорных и 100 г. древесной золы, коровяком 1:10 или птичьим пометом 1:20 поливать и подкармливать до 10 августа. С 1 сентября в сухую погоду, сухой виноград прикрывать сверху пленкой, чтобы не мочило, бока не закрывать.

Саженцы - Посадка и уход винограда.. Питомник Омский Садовод.

Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

Формирование и обрезка винограда. Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

Саженцы - Посадка и уход винограда.. Питомник Омский Садовод.

При обрезке молодых кустов с 1 по 4 год создается форма куста с образованием скелетной части: штамба, рукавов, рожков. Форма куста зависит от вашего желания. Она может быть веерной, коротко рукавной, кордоном, на сланцевом штамбе и т.д. Самая простая, доступная и быстрая формировка – коротко рукавная веерная. Она выводится так:

1 год. Посадка, уход, укрытие на зиму.

2 год весна.

а) вариант: побеги  сгнили  полностью не спешите выкапывать, от корня пойдут новые.

б) вариант: тонкие слабые маленькие побеги — обрежьте их до живой почки.

в) вариант: сильные побеги обрезаем на 50-60 см. это будущие рукава. В течение лета никакой обломки, пасынкования и чеканки

2  год осень. Ничего не обрезаем, закрываем на зиму.

3  год весна.

а) вариант: сильные побеги, идущие от земли обрезаем на рукава на 50-60 см. Всего в кусте должно быть от 4 до 6 рукавов.

б) вариант: слабые побеги обрезаем до живой почки.

в) вариант: рукава, сформированные в прошлом году, будут плодоносить. На этих рукавах оставляем 2 крайние хорошо развитые лозы и обрезаем последнюю на 5-6 глазков и предпоследнюю на 3-4 глазка. Когда пойдут зеленые побеги, делаем  легкую обломку из головы куста и на рукаве. Подвязку обязательно делать так: рукава и лозы горизонтально, зеленые побеги — вертикально. Пасынкование и чеканку в этот год не делать.

3 год осень. Перед укрытием на зиму делаем обрезку только плодоносящих рукавов с созданием плодового звена. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, сидящих на двухлетнем рожке. Виноград плодоносит на зеленых побегах текущего года, которые растут на прошлогодней лозе, сидящей на двухлетнем рожке. Рожок расположен на многолетнем рукаве.

Годовые работы на винограднике при выращивании молодого винограда 1-3 года.

Саженцы - Посадка и уход винограда.. Питомник Омский Садовод.

  1. Открываем во время первого прихода в сад, в солнечный день, открываем укрывной материал, просушиваем виноград. Можно его оставить и несколько дней открытым, если не будет дождя. После проветривания закрыт пленкой.
  2. В конце апреля обязательно обрабатываем от грибных заболеваний 1% бордоской смесью или 2% железным купоросом.
  3. До начала плача убираем подстилку, прокапываем на всю глубину вил, подкармливаем азотом. Постоянно проветриваем.
  4. Обязательна санитарная обрезка, Если было мало снега зимой, то в середине мая проводим обильный полив.
  5. Когда начинается плач винограда, есть опасность загнивания лоз, проветриваем чаще, лозы приподнимаем от земли.
  6. Как только начнут расти побеги, проводим обломку в 2-3 этапа. Сначала удаляем все побеги в голове куста и на многолетней древесине. Если нужна замена рукавов, то оставляем порослевой побег из головы куста. С лоз удаляем двойные и тройные побеги, оставляя самый сильный. При выдвижении соцветий удаляем все бесплодные побеги на сортах Память Домбковской и Алешенькин. Если побег бесплодный (вместо соцветий появляется сразу усик), его удаляем. Удаляем все побеги в углах. Побеги растут быстро до 10 см. за день, поэтому нужно следить, чтобы они не касались пленки. Ее нужно вовремя поднимать на дугах.
  7. После всех возвратных заморозков убираем пленку. Подвязываем виноград на шпалере, причем рукава и плодовые лозы — горизонтально или полу дугой, а зеленые побеги вертикально или под углом 45°, проводим окончательную обрезку лоз у последнего побега с соцветием.
  8. Во время цветения оставляем виноград в покое.
  9. Через 10 дней после цветения обильный полив на всю глубину корней плюс подкормка: фосфорно-калийная или куриный помет 1:20 или коровяк 1:10.
  10. Когда пойдут пасынки, все плодовые побеги нужно про пасынковать, оставляя 2-3 листа на пеньке. Побеги на сучке замещения не пасынкуются.
  11. Через 25 — 30 дней после второго полива, снова поливаем очень обильно плюс фосфорно- калийная подкормка, рыхление.
  12. Начало августа — чеканка. Обрываем верхушки плодовых побегов, оставляя 5-6 листьев над последней гроздью. Побеги на сучке замещения в середине августа прищипываем до первого настоящего листа.
  13. Виноград собираем только спелый т.к. в лежке он не дозревает.
  14. С 1 сентября, в сухой солнечный день, сухой виноград сбрасываем со шпалеры и прикрываем сверху пленкой для вызревания лозы и обеспечения сухости. Бока не закрываем.
  15. Обрезаем и закрываем в начале октября, когда температура переходит через 0°С, в сухую погоду.
  16. Обрезка, обломка, пасынкование и чеканка проводится только на плодоносящем винограде. Молодой виноград обрезаем весной.

Саженцы - Посадка и уход винограда.. Питомник Омский Садовод.

Зимовка винограда

По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из — за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму — одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.

Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постоянных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см. от почвы и всё закрывается трёхслойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во — время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды.

С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 — 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов — обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.

Использование временных пленочных укрытий в ране — весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 — 10 см.